野火到底会为葡萄酒带来什么影响

文: 王智慧 | 葡萄酒在线

当地时间10月9日,美国加州地区发生严重火灾。全球闻名的美酒之乡纳帕、索诺玛等地多家酒庄受损,许多建筑在大火中化为灰烬,数以万计的居民被紧急疏散。根据凤凰新闻报道,“野火波及8个郡,已造成10人死亡,数人失踪,火场总面积超过6.5万英亩(约263平方公里)”具体损毁情况还在统计中。

(图片转自:北美省钱快报)

野火产生的原因

不能一概而论,但干旱,以及持续数日高温以及大风都会是导致野火的原因。在过去的几十年里,美国西部野火的规模和频率显著增加,主要原因是气候变化和林业活动的变化,许多地区气温升高。干旱和缺水一直是近年美国葡萄酒板块新闻中出现频率极高的字眼。而根据卫星数据和气候模型预测,今后30到50年,美国将经历更加干旱的天气,山林野火也将出现得更频繁。

虽然对于美国来说,夏季野火基本上已经变成了常见风景(如下图卫星所示),然而这波野火,已被加州州长(Jerry Brown)称为“加州历史上灾情最惨重的野火之一 ”。那么,除了最直观的房屋、作物被烧毁,人员被烧伤带来的经济损失,野火还能给葡萄酒带来哪些伤害呢?

并不像很多人以为的,葡萄酒多了点烧烤味儿就完了。烟灰污染,大概是一个酿酒师能想到的最讨厌的词语之一了,尤其是在转色期和采收期。2003年堪培拉丛林大火之后,澳大利亚葡萄研究所进行了深入的调查,以了解大火和烟雾是否影响了葡萄酒以及有如何影响,他们的研究结果显示:如果不采取措施,受到烟雾污染的葡萄酒会增加两种化合物成分:愈创木酚(guaiacol)和4-甲基愈创木酚(4-methyl guaiacol)。


↑↑↑这俩种你看不懂名字的化合物都是香气物质,前者有烟熏和烧焦的味道。后者有糖果、香料、皮革、和烟熏的味道。

事实上,这是两种在葡萄酒里常见的,通过桶陈熟化也能获得的香气物质。不同烘焙程度的桶会带来不同程度的香气。所以你可能会问,那不是很好,越烧酒越香。当然不是了,有精准控制的、对结果有预期的人为添加是一回事,森林大火造成的无限量供应是另外一回事了。这两种成分不但不会让酒变的可爱,充满迷人的烟熏和木本香气,反而是会让你觉得苦涩、焦炭味道、粗糙。不美好,尤其是对白葡萄酒来说。

根据《葡萄酒爱好者》编辑和《华盛顿葡萄酒报告》的创始人 Sean P. Sullivan的说法,火灾和烟雾会为周边的葡萄园带来冲击和变数,当然也不是确定的,“2012年华盛顿东部被大火袭击,然而这一年我接触到的酒庄报告里都没有烟雾污染的记录。我也没有在他们的酒里尝到,相反最后显示这是最不错的年份之一。”这也许是因为,“在葡萄的生长周期的哪个阶段发生大火对它们来说很重要,变色期到采收期之间都是对烟火的敏感期。” ·


↑↑↑华盛顿州立大学研究中心的烟雾污染研究设备

当然我们还是坚强乐观一点,即使葡萄园和葡萄大面积的暴露于烟灰之下,也不是就是世界末日了,以下为澳大利亚葡萄酒研究所提出的一些应对策略:

手工采摘,以减少破皮和损伤,也避免了摘下叶子,减少烟雾污染的因素.
保持果实的完整性,不进行浸渍和浸皮.
让果实处于相对凉爽的温度中.
整串压榨以减少烟雾衍生化合物的萃取。

除此之外,华盛顿州立大学教授Tom Collins正在模拟野火环境,调整变量如烟雾密度,燃料类型,葡萄品种等等,来研究烟雾污染对葡萄和葡萄藤的影响,以及对抗措施。相信靠天吃饭的葡萄们未来会有更多的自保方式。祝福加州酒庄们坚强的挺过这次天灾。

资料来源:http://winefolly.com
北美省钱快报
凤凰新闻

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最新 | 2017勃艮第官方采收报告

编译: 王智慧 | 葡萄酒在线
原文出自:勃艮第葡萄酒行业协会(BIVB)

当下勃艮第产区的葡萄园大部分都已经采收完毕,葡萄品质让人真实的懂得了,天遂人愿是怎么一回事,果农们也终于能踏实的露出笑容了。

今年,一切来的都比往年要早一些,采收季开始于八月末。在经历了一系列戏剧化天气的年份之后(特别是2016年),勃艮第葡萄酒产区的生产能力终于得以回归正常水准,而在法国其他产区,产量总的来说都是在下降的。

2017伊始是一副欣欣向荣的好光景。冬末的温和天气延续进早春,葡萄萌芽早些,也更迅速。四月中旬进入长叶期,然后只花了几天时间便完成了这个阶段——1994-2016年度的长叶的平均速度为7-10日。感谢阳光,热量和莫名友好的雨水,此后葡萄藤一直以惊人的速度生长着。几乎没有疾病,生长期喷洒农药的比平常要少。

葡萄藤就像替自己做了主一样,不可阻挡的,急匆匆的生长着。六月中旬进入开花期,不久便开始坐果。之前关于这是个早熟年份的预测被证实,比1994-2016年平均提前了7-10天。认为九月初便会进入采收季的想法越来越多。

整个夏季有少数几个极为炎热的阶段,天气变来变去,不太稳定,不过总的来说,成熟节奏良好。

8月23日,南部地区第一批采收开始了,这些葡萄主要用于生产Crémant de Bourgogne,这比典型年份早了大约两个星期。其他地区的采收工作也迅速跟上,南边的地块比北边的也就早开始了几天而已。当然,决定采收日期的关键是果实的成熟度,与用于做静止还是气泡葡萄酒无关。

白葡萄如常比红葡萄早一些达到成熟,阳光下这些健康而成熟的果实是如此完美。更娇气一些的黑皮诺则需要多点耐心。九月初,秋天来了,雨水也是采收季要考虑进去的重要因素。九月的头两周,是采收季最忙碌的阶段。

全年唯一的伤害是袭击了沙第永内(Châtillonnais )以及夏布利(Chablis) 和马孔( Mâcon) 部分地区的那场春季霜冻,葡萄园里留下了霜冻肆虐过的痕迹,更不幸的是,这些葡萄园大都是被2016年同样糟糕的霜冻袭击过的。

今年的好收成对于许多人来说都是莫大的安慰,同时品质上来讲——勃艮第地区最注重的事——也堪称极品。总之,今年厉害了。

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以爱为名的葡萄酒是什么味道

文: 王智慧 | 葡萄酒在线

这是一个雨后的空气和泥土,每一条街道和街边的石椅,蜿蜒的河流和河边的青草,清晨葡萄藤叶片上颤抖的水珠,都氤氲着恋爱气氛的小镇,每一天都有人来这里寻求爱情的祝福,每一个街角的咖啡馆里都有一个心怀爱意的少年在写诗。

这就是Verona(维罗纳)了。 距离威尼斯两小时左右车程,入选了联合国教科文组织世界遗产的古老城市。一代文豪莎士比亚的经典爱情戏《罗密欧与朱丽叶》的故事背景就设定在这里,所以它还有个好浪漫的名字:爱之都。

从葡萄酒产区来讲,这里属于意大利东北部的Valpolicella地区。有果味芬芳,没有太多负担,愉快,温柔的Ripasso。有极致甜蜜浓郁到像一个童话的Recioto。还有名满天下,粉丝无数的Amarone,厚厚的黑巧甚至还有一些朗姆的香气,入口复杂,浓缩强壮,却让你愉悦地跪求被征服而不是咬牙抵抗。

Pasqua Vigneti e Cantine,是这片土地上孕育出的一家极具浪漫气质的酒庄,历史可追溯至1925年,至今已历三代。他们于六十年代开拓了海外市场,八十年代建立了农业技术研究中心,进入两千年之后,斥巨资在San Felice新建了占地约两万平米的新总部和酒厂,从酿造过程中的破碎、发酵到化验室的成分分析和新品培育,所使用到的机器都是机器中的劳斯莱斯。2016年,Pasqua的全球总营业额为4800万欧元,其中中国市场增长了77%。

是的,他们是带游客参观时伸手一指“你能看到的地方都是我们家葡萄园”的土豪,让人非常想跟他们做朋友。拥有葡萄园300ha,年产可达1500万瓶,出口53个国家和地区,出口量占总产量的90%。但可喜的是他们并没有因为产量大而忽视品质。和精品小酒庄一样,每一瓶酒都是自己的孩子,酿酒师为了每一瓶酒的口感、风格和特质,可以认真地跟你讨论上几天几夜。他们还是浪漫到骨子里的,为新酒11 Minutes建立了一间完全用镜面和228个粉色酒瓶装饰起来的梦幻展示厅,把它当做封存在酒窖里的时间胶囊。

11 Minutes
11 Minute,这款桃红使用红葡萄品种酿造,但与白葡萄酒酿造方式类似,在发酵前进行轻柔仔细的压榨(不带皮发酵),避免萃取过多的单宁和色素。比之放血法,这种直接压榨之下的桃红葡萄酒有最淡雅的颜色和精致的香气。11分钟指的便是与果皮接触的时间,在这个恰好的时间里萃取到它的精髓。

特别的设计,在正面可以看到瓶后壁的女性图像

Corvina给酒带来夏日夜晚微风里小白花的芬芳,和让人齿颊生津的酸度。 Trebbiano赋予它优雅姿态,是它细致单宁和持久鸢尾、樱桃回味的来源。Syrah带来爆炸的黑樱桃、桑葚的果香和一些异域的香料香气。Carmenère坚实了酒的结构,让它随着时间变化依然保持最美好的样子。

Romeo & Juliet Passione Sentimento Veneto IGT Rosso

前面说过了,Verona是莎翁《罗密欧和朱丽叶》故事背景的发生地。在Verona政府在反反复复对不远万里来朝圣的莎粉们解释了一万次说这是虚构的,是小说,是艺术!我们这里并没有那个朱丽叶之后终于决定顺应民意,揣摩原著的风格实物化了朱丽叶故居,修建了朱丽叶的阳台(罗密欧翻墙偷窥人家闺中大姑娘的地方),以及朱丽叶的雕像。Pasqua的酒标,便是这处故居著名的罗密欧与朱丽叶墙,上面贴满了游客为爱情祈愿的小纸条。

朱丽叶雕像和朱丽叶墙

酒庄这个系列的红葡萄酒选用当地品种Corvina和Croatina,还添加了40%的Merlot,也因此只能被标为IGT。酿造方法模仿Amarone,手工采摘后将葡萄风干直至失去30%的水量,再拿来与新鲜葡萄果汁混合酿酒,也因此表现出比葡萄更集中的浓度和风味。值得一提的是其中有2%左右的酒液在旧樱桃木桶中熟化了三个月,也因此得到了特别具有表现力和Valpolicella热情芬芳如爱情特质的葡萄酒。漂亮的宝石红色,充满浓郁的樱桃香气,混合一些榛果、木本气息和香料,良好的酸度,整体感觉清新圆润,非常可爱讨喜,宜于配餐的一款酒。

MAI DIRE MAI,Amarone della Valpolicella DOCG 2010

最后跳到Amarone,它是意大利东北部Valpolicella的特有酒款,比普通葡萄酒在酿造过程中多出了风干这一步,酒精度不得低于14%,糖分不得高于12g/l. Pasqua的这款Mai Dire Mai,主要酿酒葡萄Corvina(65%)来自于23ha的葡萄园Montevegro,海拔350米的山区,土壤含有丰富矿物。除此之外还有15%的Corvinone、10%Rondinella和10%Oseleta。葡萄经手工采摘之后,木盒风干4个月,冷浸渍3-4天后不锈钢罐发酵40天,24个月法国新橡木桶除陈年(70% 225L桶,30%500L桶)。

我们尝到的这款2010年份,是一款丰富浓郁,集中度非常出色的Amarone。单宁有力度但是细致,口感饱满,并不坚硬,更偏向顺滑柔软的。可以感受到丰富的樱桃、李子、摩卡、黑巧、皮革的香气。让人想起香浓的黑巧克力蘸着新煮的咖啡,回甘悠长,香气带来幸福感。

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万欧兰荐酒之最值得出手的名庄(十)

文:王智慧 | 葡萄酒在线

万欧兰荐酒&带你认名庄系列又来啦!以后还陆续会有更多期,请期待~

要为你推荐的都是我们历届俱乐部活动或者趣味拍卖中曾经出现过的酒款,我们喝过之后认为这个性价比太赞了,或者确实能列入“死前必喝xx款”的list里的酒,十分有必要与你分享一下的。

Clos Vougeot Domaine d’Eugenie
———拉图和Gucci老板的勃艮第特级园

酒庄:Domaine d’Eugenie
产地:Clos Vougeot
年份:2011
国际均价:$313
李志延:93

2006年Francois Pinault买下了Domaine d’Eugenie。Francois Pinault是谁呢?常年稳坐法国富豪榜前五的亿万富翁,国际奢侈品集团开云(PPR)的老板,轻松榨干妹子每一分积蓄的Gucci和YSL都是他的,波尔多五大酒庄里的拉图庄也是他的(如今Domaine d’Eugenie由 FredericEngerer,拉图的管理者直接管理)。然后2006年这个有呼风唤雨之能的大富豪瞄上了Domaine d’Eugenie,那时候酒庄还叫Domaine Rene Engel,Francois Pinault把名字改成“Eugenie”以纪念母亲,可见他对新酒庄的重视和喜爱。

↑↑↑看,就是这个土豪,Francois Pinault

至于Domaine d’Eugenie的前身Domaine Rene Engel,也不是籍籍无名之辈。创始人ReneEngel做过Dijon大学的教授,还是酒神Henri Jayer的老师,家族第二代在1959年至1971年间担任过Vosne的市长。可惜家族第三代于2005年因病辞世后,酒庄后继无人,才由拉图接手。当然入了豪门也不是立刻一帆风顺的,毕竟波尔多和勃艮第互相嫌弃的历史已久,手法和历史完全不同的波尔多怎样来管理一个名庄勃艮第?会不会就此失去自己的性格和灵魂跟风市场?经受了时间的考验之后,酒迷们欣慰的看到,新团队还是顶住了质疑,怀抱着敬畏自然的谦卑之心酿酒,无论是自身的品质还是声誉都往上又攀爬了一个台阶。

我们知道Clos de Vougeot的整体品质其实是有点良莠不齐的,但Domained’Eugenie的这一片绝对能够跻身品质最优之列。 Domaine d’Eugenie的葡萄园总计6.51ha,其中在Clos de Vougeot Grand Cru的葡萄园面积为1.36ha,位置在特级园的上坡段处——Rene Engel上世纪二十年代购于另一个勃艮第的老牌家族,一直以来都是酒庄的旗舰款。

自2007年起,Closde Vougeot采用一半葡萄去梗,一半留梗的方式酿造,既带来更有力的单宁更坚实的结构,也没有失去它圆润芳香的特质。2011年不是个理想的年份,葡萄采收前感染严重,然而严格筛选和及时采收保证了葡萄的品质,红色水果,比如樱桃香气缠绵口腔舌尖,坚实的结构毫无松弛感,结实平衡,口感浓郁,滑如丝缎,走大气优雅路线,气场两米八,堪称Vougeot黑皮诺的模范生。

Chambertin, Clos de Bèze,Pierre Damoy
———生于理想年份的香贝天先生
酒庄:Pierre Damoy
产地:Clos de Bèze
年份:2012
国际均价:$302
Antonio Galloni:95-97
Wine Spectator: 94

外国葡萄酒最讨厌的地方,就是名字长的头晕,那些个单词不认识我我也不认识它。不怕,来,我们拆开来看。

Chambertin,大名鼎鼎的香贝天,坊间传说拿破仑最爱的酒,传奇勃艮第葡萄田。

Clos de Beze,以香贝天北边一圈修士建起的围墙为界,围墙内的葡萄田称为Clos de Bèze特级田,而南边部分则属于Chambertin特级田。Clos de Bèze出产的葡萄酒,可以标签为名气更响的邻居Le Chambertin,但Le Chambertin 却不能标Clos de Bèze。当然Clos de Bèze自身也不弱,现在酒商大多以Clos de Bèze自己的名义装瓶就是了。相比Le Chambertin,Clos de Bèze的所有权更集中些,我们今天要介绍的Pierre Damoy就拥有差不多35%的Clos de Bèze的面积,是这片特级园的最大所有者。

最后来看Pierre Damoy。已知一瓶酒来自Clos de Bèze,有个好出身还不够,还要看它出自哪个厂。创立于上世纪30年代的Pierre Damoy是Clos de Bèze的最大地主,也是当之无愧的香贝田名厂,大部分葡萄园都位于这片产区,有香贝天先生的美誉。2012年虽然夏季雨水偏多了些,但完美的八月和九月带来了健康状况无可挑剔的葡萄,对于勃艮第来说是值得关注的年份。我们这款2012年份的Clos de Bèze,甜蜜飞扬的红色果香隐含着稳重的气质,单宁细腻如织轻袭舌面,整体强劲充满活力,变化繁复,美如夏花。

Greenock Creek Shiraz Roennfeldt Road
————拿帕克满分到手软的澳洲膜拜
酒庄:Greenock Creek Wines
产地:Barossa
年份:2002
国际均价:$409
Robert Parker:100

Greenock Creek Wines是位于南澳巴罗萨,Seppeltsfield 和Greenock之间的小生产商,创立于1978年。以浓郁果香和结实骨架而著称,自创立以来一直由一对夫妇俩所有。酒庄虽小但从不购买葡萄,所有酿酒所使用的葡萄都是自己亲手所种,是小而精的典范。其中Roennfeldt Road是酒庄最小的一块葡萄园,园内栽种着产量非常低的80年老藤,每英亩不过1吨的产量。

这款Roennfeldt Road, 1995、1996、 1998以及2002年份都拿过Robert Parker的满分。也难怪酒庄迅速蹿红起来,以至在2016年跻身于Winesearcher澳洲最贵葡萄酒前十的榜单(温故而知新,可以为师矣:九月澳洲最贵葡萄酒排行榜),已然成为澳洲顶级酒的代表之一。我们这次力推的2002年也是帕克的满分年份哦。

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