波尔多葡萄酒传统风格向市场低头

波尔多葡萄酒传统风格向市场低头

-米歇尔·罗兰(Michel Rolland)正式受聘为飞卓酒庄(Chateau Figeac)的酿酒顾问

陆江(Maxime LU)/万欧兰葡萄酒俱乐部

(周五2013年3月29日)

刚听到这消息时,我极感意外,就像Decanter报道所说,“在社会化媒体中世界各地的葡萄酒爱好者表示惊讶,甚至沮丧”。从网上看到国内外不少酒评人也都出乎意料!我相信对于整个波尔多葡萄酒产业,乃至全球葡萄酒各界对波尔多的认知都会因此

michel rolland
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有一定程度的影响和改变。原来飞卓酒庄(Chateau Figeac)对精致,经典,传统风格的坚持,和以现代风格为代表的米歇尔·罗兰(Michel Rolland)是明显格格不入。

飞卓酒庄(Chateau Figeac)作为圣艾美侬(St Emilion)最古老的酒庄之一,也是公认的高水准酒庄,甚至在某种意义上是波尔多右岸经典传统风格的标杆酒庄。酒庄风格不是罗伯特帕克(Robert Parker,世界上最有影响力的酒评人)所好,获得的打分也都偏低。酒庄被帕克认为相当于左岸二等酒庄水准,为此还曾与2010年去世的老庄主有过一段不愉快的经历,尽管如此,飞卓酒庄还是一直特立独行,坚持自己的风格。

关于米歇尔·罗兰(Michel Rolland),在过去的数年波尔多列级庄联合会UGCB巡展中,我曾在不同时期采访过酒庄联合庄主及总经理Eric d’Aramon,问及米歇尔·罗兰对波尔多葡萄酒风格影响的相关问题,他都表达了明确的与米歇尔·罗兰(Michel Rolland)“道不同不相为谋”的态度。没想到这次会是这样的大逆转。

不过从Decanter报道透露出的信息以及源自各方资讯来看,我们能大概知道其中的一些重要信息:

1. 波尔多圣艾美侬(Saint Emilion)产区分级体系分三等:由高至低依次是:一级A等酒庄(Premier Grand Cru Classe A);一级B等酒庄(Premier Grand Cru Classe B);列级酒庄(Grand Cru Classe)。去年2012年进行了最新一次修订,一级A等酒庄由原来的2家增加到4家。而这次无冕之王飞卓酒庄再度无缘晋级,依旧是一级B等酒庄,对于自视甚高、立志升级的酒庄来说是个不小的打击,酒庄也开始反思现状。在圣艾美侬产区,只有入列一级A等酒庄才会被认为是波尔多真正的顶级酒庄,当然市场表现也会水涨船高。还有非常重要一点,升级成功也是已故老庄主Thierry Manoncourt数十年的夙愿。

2. 这次圣艾美侬(Saint Emilion)产区分级体系中,一级A等酒庄共有四家,其中两家是新升级酒庄,分别是Chateau Angelus 和 Chateau Pavie。包括这两家升级酒庄和另一家一级A等酒庄奥颂酒庄(Chateau Ausone),这三家一级A等都是米歇尔·罗兰的酿酒顾问服务的客户。还有其它级别的升级酒庄中,有很大一部分也是米歇尔·罗兰的服务客户。经验丰富的米歇尔·罗兰酿出的酒,在以罗伯特帕克为首的主流酒评人中容易获得高分。而圣艾美侬(Saint Emilion)产区分级体系中一级庄从B等到A等主要衡量就在于知名度和酒的实力,这正好是米歇尔·罗兰能起作用的地方。

3. 对于米歇尔·罗兰,他也很兴奋,因为这次来自于飞卓酒庄的聘任,是传统风格酒庄对他的一个肯定和认可。如果未来升级成功,对他职业生涯来说也是个莫大的成就。

4. 对于飞卓酒庄(Chateau Figeac)来说这个决定应该在内部是有一定争议,不过最终还是向现实妥协了。酒庄是透过老夫人Marie-France Manoncourt来和米歇尔·罗兰沟通和聘任的。而原来对米歇尔·罗兰有所看法的酒庄联合庄主及总经理Eric d’Aramon,也是老庄主的女婿,对此事回避不愿评论。

 

综合来看,去年的这次升级未果,是这次聘用米歇尔·罗兰的最直接原因,当然酒庄长久以来在市场上不温不火表现,老庄主数十年的夙愿,以及主流酒评人的不认可,最终还是从量变到质变推动酒庄发生改变。

未来结果如何?拭目以待!

 

【Michel Rolland誓言要让Chateau Figeac进入St Emilion顶级酒之列- Michel Rolland受聘为飞卓酒庄(Chateau Figeac)酿酒顾问】

编译新闻出处:http://www.wineonline.cn/news2013-03-30.htm

Michel Rolland誓言要让Chateau Figeac进入St Emilion顶级酒之列

Michel Rolland誓言要让Chateau Figeac进入St Emilion顶级酒之列
– Michel Rolland受聘为飞卓酒庄(Chateau Figeac)酿酒顾问

陆江(Maxime LU)/编译                Panos Kakaviatos(Decanter)/文   周五2013年3月29日

 

国际著名的葡萄酒酿酒顾问米歇尔·罗兰(Michel Rolland)已经签署了一份合同,为Chateau Figeac提供咨询服务。 他宣称他的目标是将Chateau Figeac 从现在的premier grand cru Classe “B”升级到众人瞩目的premier grand cru Classe“A”。编者特别提一下,米歇尔·罗兰(Michel Rolland)同时也是中国的大型葡萄酒公司中粮集团(长城)的酿酒顾问。

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陆江简述事件背景:

【波尔多右岸的圣艾美侬(Saint Emilion)产区分级体系分三等:由高至低依次是:Premier Grand Cru Classe A(一级A等酒庄);Premier Grand Cru Classe B(一级B等酒庄);Grand Cru Classe(列级酒庄)。】

去年2012年进行了最新一次修订,一级A等酒庄由原来的2家增加到4家。在圣艾美侬(Saint Emilion)产区,只有入列一级A等酒庄才会被认为是波尔多真正的顶级酒庄。而这次历史悠久口碑极佳的无冕之王Figeac无缘晋级,依旧是一级B等酒庄,对于酒庄的业主来说是个不小的打击。

“停留在B等不是我的目标。”罗兰说。Chateau Figeac的发言人 Cecile Routurier证实了罗兰在数天前签订了该顾问合同。

尽管Chateau Figeac没有透露合同更多细节,罗兰告诉Decanter,他是受酒庄庄主Marie-France Manoncourt的邀请来为酒庄做咨询,Marie-France Manoncourt 正是已故前任庄主Thierry Manoncourt的妻子。

采访记者没能联系上Manoncourt夫人,而酒庄的联合庄主Manoncourt夫波尔度葡萄酒传统风格向市场低头人的女婿Eric d’Aramon,他也不想就罗兰在酒庄里担当的角色做任何评论。

罗兰说,他很高兴能和Chateau Figeac合作,在波尔多右岸做咨询,可能相对比南美或南非将“更容易些”,“如果少遇到奇特问题的话。”

他说,他的目标,是让酒庄成为一级A等。“我们将一起工作一年,看看结果如何,”他说到。关于具体的合同金额,他没有透露。

在去年就开始运作修订的最新版Saint Emilion分级体系中,Chateau Figeac没有升级为1等A级,这让大部分酒庄的业主感到失望。而Chateau Angelus 和 Chateau Pavie则成功晋级到一级A等,而这两家正是由米歇尔·罗兰(Michel Rolland)提供咨询服务。

罗兰说:“在未来几周内,他将列出具体要做的工作安排,”他还特别提到:“我们将挑选成熟的葡萄,并用最恰当的方式进行酿制。”

他说,他期待与酒庄技术总监Frederic Faye一起合作,“这是一位我很了解的年轻人。”

当被问及他将会给酒庄的酒带来哪些风格变化,罗兰说,他不喜欢用“让酒变得更好”这种表达,他更愿意用“向前发展”这个词。

在社会化媒体上,世界各地的葡萄酒爱好者表示惊讶,甚至沮丧,因为Figeac以其传统风格而著称。而即将聘用的米希尔罗兰(Michel Rolland),他是以酿造现代风格的葡萄酒而闻名。

罗兰说,“如果传统意味着停留在一级B等的话,那不会是我的目标。”

编译新闻出处:http://www.wineonline.cn/news2013-03-30.htm

 

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Rolland vows to take Figeac into St Emilion premier league

Friday 29 March 2013  by Panos Kakaviatos / Decanter

International consultant Michel Rolland has signed a contract to consult at Château Figeac – with the stated aim of promotion from premier grand cru classé “B” to the coveted “A” status.

‘Staying in B category is not my goal’: Rolland

Château Figeac spokeswoman Cécile Routurier confirmed that Rolland signed the contract ‘a few days ago’.

Although the château would not elaborate more on the nature of the contract, Rolland told Decanter.com that he was approached by owner Marie-France Manoncourt, the widow of former owner Thierry Manoncourt, to consult the estate.

Mme Manoncourt could not be reached, and co-owner Eric d’Aramon, her son-in-law, did not wish to make any comment about Rolland’s new role with the château.

Rolland says that he is ‘very excited’ about working with Château Figeac, and that it will be ‘far easier’ to consult on the Right Bank of Bordeaux than in South America or South Africa, ‘if less exotic, perhaps.’

His goal, he said, is to make the château a Grand Cru Classé A.

‘We will work together for a year and see how it goes,’ he said, without revealing any monetary details about the contract.

Much to the disappointment of the owners, Château Figeac was not promoted to premier grand cru classé A status, in the latest revision of the classification of Saint Emilion, which was carried out last year and led to A-level promotions of Château Angélus and Pavie, at both of which Rolland consults.

Rolland said that ‘in the next few weeks’ he will ‘complete an inventory of things to do,’ but he specified that ‘we will pick ripe grapes and do the best vinification possible’.

He said he is looking forward to working with the château’s technical director Frédéric Faye, ‘a young man I know well.’

Rolland also said that he does not like to talk ‘in terms of making the wine better’ but rather ‘moving forward’ when asked about any specific stylistic changes he would undertake.

On social media, wine aficionadoes around the world have been expressing surprise and even dismay that Figeac, known for its traditional style, should employ Rolland, whose reputation is for crafting wines in a more modern style.

Rolland said, ‘If being traditional means staying in the B category, then that’s not my goal.’

http://www.decanter.com/news/wine-news/583758/rolland-vows-to-take-figeac-into-st-emilion-premier-league

美国加州纳帕谷夏日葡萄酒旅游指南

 美国加州纳帕谷夏日葡萄酒旅游指南
Napa Valley’s Wine tour in Summer

陆江(Jiang LU-Maxime)/图、文

(本文部分内容经编辑已刊登于《悦游-Traveler》的创刊号,转载请标明出处)

作为美国最有代表性的葡萄酒产区,加州旧金山邻近的纳帕谷,经常是国内游客前往美国西海岸自驾游的必游之地。尤其近些年国人经济实力的提升,葡萄酒在国内的风靡,又加之美国签证的大幅放松,越来越多的朋友选择纳帕作为旅游目的地。

原先因为法语是第一外语,所以我较多走访欧洲产区,不过随着欧洲申根旅游签的繁琐要求和期限的收紧。我夏日年假的安排,很自然地被“引导”到了这北美最知名葡萄酒产区-纳帕谷。

由于酒庄分布较散,大都在郊野乡里,美国又是“车轮上的国家”,路网发达,油价便宜,还有一个关键要素就是没有高速费,所以自驾游成了我的首选。发达而充分竞争的租车公司网络分布各地,便利且费用合理。

飞机降落旧金山机场,大部分租车公司在机场有分店,我直接约在机场提车,设置好事先在国内购买的带美国地图的中文GPS,直奔旅店。由于来访纳帕谷的游客众多,当地旅店价格偏高,所以紧邻的索诺马郡(Sonoma County)成了我的住店选择区。

说到交通,在顺畅情况下,驾车一小时左右就能从旧金山市区开到纳帕谷。不过一些高峰时段,旧金山出来的道路堵车也是常见,所以在时间上要准备好提前量。

旧金山的唐人街(San Francisco's Chinatown)
旧金山的唐人街(San Francisco’s Chinatown)

纳帕产区,作为美国最著名产区,在世界葡萄酒版图中,是公认的新世界顶尖产区,近年来整体品质和价格都在继续上行,有精品化趋势。纳帕谷销售额占加州的百分之二十,不过产量仅占加州的百分之四。

纳帕谷东面是瓦卡山(Vaca Mountains),南面是圣帕布罗湾(San Pablo bay),西面和北面是梅亚卡玛斯山(Mayacamas Mountains), 整个谷地从南到北长约四十八公里。

酒庄在纳帕谷分布众多,时间有限,选择酒庄就成了很多游客较为茫然的问题。我这次出行因为也是首次走访纳帕,所以事先安排时选了较有代表性的三家,当地的标杆酒庄-罗伯特蒙大维,历史悠久的酒庄-Beringer,还有带领纳帕扬名世界的高端酒庄-鹿跃酒庄。纳帕的酒庄有些需要预约,而这三家在开放时间内,对无预约的散客也是正常接待。

1.罗伯特. 蒙达维酒庄(Robert Mondavi Winery)的创始人罗伯特. 蒙达维,是纳帕谷酒界的“教父”,他对加州,乃至美国葡萄酒行业的推动以及国际声誉的建立,都做出了巨大的贡献,四年前他虽已过世,可酒庄在加州依然有着标杆地位。

酒庄建筑采用的是Misson style的建筑风格,极具设计感,细节也颇为讲究,是典型的加州北部风格。

酒庄给我安排的参观路线,依旧是葡萄园,再是酿酒区,然后是酒窖和品酒室,最后是纪念品区,品尝后有兴趣的话,还可直接购买葡萄酒,当然还有丰富的葡萄酒周边产品,适合作为酒庄旅游的纪念礼物。

酒庄人员的待人接物,让我能明显感觉到专业和热情。而且酒庄在葡萄酒旅游方面的开发做得非常成熟,很值得国内酒庄的借鉴。

罗伯特. 蒙达维酒庄为我准备了4款能代表酒庄实力和风格的酒。品鉴后,很明显还是新世界主导风格,

不过能感受到,在向细腻路线发展的趋势,而且橡木桶的使用也越发恰当。自从现任酿酒师吉娜维芙. 詹森入驻酒庄后,酿酒风格有了明显转变。

罗伯特. 蒙达维酒庄(Robert Mondavi Winery)的酒窖

2.贝灵哲酒园(Beringer Vineyards)作为纳帕谷最早的还在继续运营的酒庄之一,历史可追溯至130多年前。2001年,酒园成功入列受美国政府保护的《国家历史遗迹》(National Register of Historic Places)。建于19世纪70年代到80年代的地下酒窖,长约1200英尺,是当年华工手工凿挖出来的,这也是华工为当时纳帕葡萄酒产业发展,做出贡献的佐证。

到达酒庄后,因为烈日当头,在室外快速参观了建于1848年的Jacob Beringer的故居Hudson House,这栋二层简约风格的老式建筑,现在是酒庄的美食烹饪艺术中心。还有,沿路前方的酒庄接待和品酒中心,也是酒庄的另一重要历史建筑Rhine House,建筑中复杂的木雕制品,石制品和新艺术(Art Nouveau)风格的彩绘玻璃,完好依旧。

到了品酒中心,惯例品酒,不过酒庄为我特意准备了,一个从味觉角度进行酒食搭配的品鉴尝试,颇有新意,甚至挑战了一些传统的搭菜理论。

贝灵哲酒园Beringer Hudson House

 

3. 鹿跃酒庄,就是在1976年那场载入史册的巴黎品评中,一举夺魁,为美国葡萄酒扬名世界的传奇酒庄,也是现在公认的世界顶级酒庄之一。

不过在纳帕谷旅游要特别注意,“鹿跃”为名的酒庄有两家。我们平时提到的“鹿跃酒庄”,英文是【Stag’s leap Wine Cellar】;而另一家“鹿跃酒园”是同在纳帕谷的【Stags’ leap winery】,是家实力中上的酒庄。查询网站资讯时,要特别注意,鹿跃酒庄Stag’s leap Wine Cellar是Cask23.com;而鹿跃酒园Stags’ leap winery是Stagsleap.com。

在品酒室经理Mel Borbolla的带领下,参观了“岁月手迹”(Hands of Time)那面满是酒庄贡献者们手印的纪念墙。还有颇为壮观的山丘里凿出的酒窖,穿过入口的宴会厅,走进有弧度的隧道储酒区,灯光和向里无尽延伸的橡木桶,带来很强的视觉冲击。

传说中的【鹿跃之处】Stag's leap

传说中的【鹿跃之处】Stag’s leap

出了酒窖,行走数十米就能看到鹿跃酒庄的葡萄园,远眺山尖,起伏之处就是大名鼎鼎的【鹿跃之处】。

Mel Borbolla为我的品鉴准备了一款干白,以及2008年份,酒庄实力最好的3款酒的比较品鉴。我也难得直观体会了赤霞珠在鹿跃不同风土条件下的不同表现,以及调配后的均衡和细腻。

鹿跃酒庄(Stag's Leap Wine Cellar)的主力佳酿

鹿跃酒庄(Stag’s Leap Wine Cellar)的主力佳酿

 

纳帕有美酒,也有美食可觅,我开车驶离鹿跃酒庄数英里,就遇到有超级大厨Thomas Keller领衔的米其林三星餐厅-法国洗衣房(French Laundry)(6640 Washington Street,Yountville),卓越的品质使之从2006年至今一直保持着米其林三星的称号。每天他们提供两套,各9道菜的套餐,100多页的酒单也选得颇有功底,满目佳酿,绝不比其精美菜式逊色!当然如果有酒单上没有的特殊酒款,也可自带,餐厅会每瓶及两位的服务收75美金的“开瓶费”。

纳帕除了葡萄酒,与我一路相陪的还有当地出产的上好橄榄油。度假夏日,纳帕地界往往还有黑樱桃、蓝莓、黑莓、覆盆子、草莓等水果供应,价格低廉,当地超市黑樱桃折成人民币最低才10多元一斤,是我这个水果控的天堂。

加州纳帕一带,经常举办大大小小的农夫集市,是当地土产的集中品尝购买的好时机。当地居民往往会携家带口,在集市或附近空地野餐交流,享受天伦。我也掺合其中,体验了一把纳帕乡民的休闲生活。纳帕的农夫集市在某种意义上说,是旅人在短时间内了解当地风土人情的上佳机会。此外音乐,艺术,园艺,SPA,购物,户外运动也都是纳帕谷旅游的可选项。

农夫集市(Farmer's Market)

 

Tips:

由于旧金山多华人,从北京到旧金山的航班不少,除比较不同航空公司的价格和时刻之外,是否转机、以及如何转机也是可以小思量的。以我经验来说转机相对便宜,而转机的方案中,如果希望较为安静的乘机环境,可以选择从日本转机去旧金山,因为国人喜热闹,而日本人相对安静,在日本转机后的航段,整体会适合喜静人士。

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白葡萄品种Albarino在加州拥有“光明的未来”  

陆江(Maxime LU)/编译   Lucy Shaw(DB)/文   2013年3月27日

Marimar Torres,作为西班牙酒业巨擎桃乐丝家族的第四代传人,她在加州也打下一片天地,成为西班牙和美国酒业交流的重要人物。她通过数年的研究和试验,成功的发现来自于西班牙的白葡萄品种Albariño,通过嫁接美国本土砧木, 成为极有潜力的适合加州的上佳白葡萄品种,甚至有望成为一个地区特色品种。

西班牙葡萄品种Albariño在加利福尼亚州会有一个光明的未来,这是来自于Sonoma索诺马的Marimar Torres提出的看法,Marimar出生于西班牙,是西班牙葡萄酒巨擎桃乐丝家族的一员,是西班牙桃乐丝酒业领头人Miguel A. Torres的妹妹。

Spanish grape Albariño

Spanish grape Albariño

 

Marimar Torres说:“在Sonoma的Russian River Valley,Albariño有着极好的潜力。”“我们的葡萄园在Green Valley,这是Russian River Valley最冷的区域,离太平洋仅10英里,Albariño看起来能在这里茁壮成长。”

 

“加州的Albariño不像来自Galicia加利西亚的Albariño那么酸。从Russian River Valley培育出的Albariño,有着美妙的芳香,圆润,带有矿物味道,”她说。

Marimar Torres自2004年以来已经在试验这种芳香的加利西亚Galicia品种,因为她已经敏锐地感受到全球市场对Albariño的强烈需求。

Marimar Torres

Marimar Torres


“我在20​​04年就从西班牙带来了Albariño和Tempranillo的扦插条,在我的索诺玛海岸葡萄园种植它们,但因为太冷,它们的葡萄无法完全成熟,尽管这是个冷气候的品种,”她说。

“我不得不从头开始,将苗木嫁接在美国砧木上,种在有机的Don Miguel葡萄园里,在这里我们终于获得了成功,”她补充说。2011年份只做了236箱酒,市场价格是32美元一瓶,50%的酒会做苹果酸 – 乳酸发酵。

有了良好的效果,Marimar Torres决定种植更多的Albariño,不久她还将访问Galicia加利西亚,为了更多了解这个品种是如何在中心地带种植。

“Albariño的优点是其新鲜度,带有桃子和酸橙的气息,还有支撑贯穿的矿物味道,这正是现在消费者想要的,”她又说道。

她也在试验西班牙主力红葡萄品种Tempranillo添普兰尼洛。“我有400株Tempranillo普兰尼洛葡萄树种在Don Miguel葡萄园,并且要外扩葡萄园,以便种植更多,”她提到。

Marimar Torres今年将会做她第一款100% Tempranillo添普兰尼洛干红。在过去的两年里,她一直在做50%Tempranillo坦普拉尼洛和50%的Shiraz西拉的调配,她发现这两种葡萄调配的结果非常成功。“西拉(Syrah)提供了酒体和结构,Tempranillo坦普拉尼洛增添了可爱的果味和复杂性,”她说。

她期待品尝加州种植的2012年份的结果,她认为:“最好的状态应该在很长一段时间之后才会表现出来。”

“2012年份,一切都那么顺利,从干燥的春天到阳光明媚的九月 – 这是一个完美的年份。”