西南产区是法国最古老的葡萄酒产区之一，酿酒历史可追溯到公元前1世纪。它接壤波尔多，西眺大西洋，东南望地中海，西南环抱着比利牛斯山脉，孕育了波尔多的多尔多涅河(Dordogne)和加龙河(Garonne)从这片土地上缓缓流过。它的气候跟波尔多类似，大部分属于海洋性气候，但降雨量明显要少。这里最大的AC是酿酒品种和风格都很类似波尔多但价格要更亲民的贝尔热拉克（Bergerac），也有一些个性独特，有着国际影响力的小AC。
比起爱酒人如数家珍的法国其他那些明珠般的葡萄酒产区：勃艮第、波尔多、罗纳河谷、香槟。。。西南产区相对沉寂无闻。可这里独特的风土、特色鲜明的本地葡萄品种和在秉持传统的基础上努力与国际接轨的饱含热情的从业者们都值得你细细揣摩、深刻尊敬。更不用说它安静和煦的山光水色和美食之乡盛名之下的各式精细美味。
▲ 伊比利亚黑猪火腿
▲ UNESCO文化遗产圣塞尔南大教堂，图卢兹
《葡萄光年》一书中引用了法国第一酒评家Michel Bettane的记述，“历史上这里辉煌的商业战绩曾让波尔多如临大敌，甚至出台了极为不公平的特保令，阻碍Cahors（西南重要产区）的酒从波尔多港出口。”的确，波尔多的压制，根瘤蚜虫的灭顶之灾等等历史原因，为西南产区带来了漫长的低潮，然而总有在漫长的时间中坚持本业，坚持突围的人，按部就班的种植，修剪，采收，发酵，调配，装瓶，坚持到一瓶又一瓶的出窖，坚持到云开霁散，整个西南葡萄酒行业的复兴：Montravel馥郁的干白，Madiran强劲的丹那，Cahors浓重深邃的黑酒，Jurancon诱惑复杂的甜酒，和Fronton清新芬芳的Negrette。。。言不尽的酒中味，喝不完的杯中酒。这个古老产区的丰富美好逐渐呈现在世人面前，让我们拣几样来说一说。
▲ Castarède酒窖
▲ 西南葡萄园
第一站：Fronton
秋野平阔，天蓝的像个骗局，鸡犬桑麻的安静，人在哪里都低声不敢吵破。Fronton城坐落于Toulouse和Montauban之间，2000多公顷的葡萄园就散落绵延在它周边的20多个市镇里。
这里主要的葡萄品种是全世界独此一家的Negrette，要求至少占到一款Fronton AC的50%。Negrette酿造的红葡萄酒颜色通常不会太深，标志性的紫罗兰、黑莓、桑葚的香气和一些香料，如甘草和胡椒。优质的葡萄酒桶中可陈置5-7年，陈年时会发展出一些动物性的香气。据传公元前12世纪，是St John of Jerusalem授勋的骑士前往塞浦路斯，参与十字军东征，并从那里带回了这种原本称作Mavro（希腊语意为黑色）的Negrette葡萄，从此在Fronton安居至今。
Negrette也是一种适于酿造桃红葡萄酒的品种。当地出产的葡萄酒中，桃红所占的比例为1/3. 我们在Fronton的葡萄酒之家（也是旅游局）和Cransac酒庄尝到的桃红，总体符合预期，表现出果香清新，酸度明显的特点，搭配当地的食物十分合宜。
▲ Fronton 葡萄酒之家
Cransac酒庄的初始庄主据说和智利活灵魂当时的庄主是姻亲，除平衡感很好，果香很好，整体水准还不错的不同等级的Negrette，我们还尝到了他干净清爽的长相思，并了解到他的园里也有西拉、品丽珠等我们较为熟悉的国际品种的种植。
▲ Cransac酒厂
跟很多我们所知道的酒庄庄主一样，Cransac的庄主同样虽不土但很豪，庄园里有草场和森林，豢养着胆小敏感的鹿群，远远的见了人就跑掉，跑几步又驻足好奇回望。
第二站：Cahors
洛特河是加龙河(Garonne)的分支，发源于塞文(Cevennes)山脉，迤逦西流，两岸诸多历经英法百年战争浩劫的古城，在上游河谷处星罗散布着Cahors的葡萄园。
▲ 瓦兰特大桥（Pont Valentre）
Cahors的“黑酒”之名是被英国人叫响亮的，应是见它色深味重，而黑酒与英国人渊源确深，在十三世纪初深得英国贵族乃至皇室的青睐，也因此受到波尔多人的嫉妒，策划出了上文Bettane提到的特保令（Le Privilège Bordelais en 1241），坑了Cahors人几百年，直到法国大革命前夕才被废除。如今的Cahors180多个酒庄的酒农无意与谁相争——他们的酒大都在本地就卖掉了。也早有努力做推广，建网站，寻找海外市场，野心勃勃的想要把黑酒推向国际化的年轻一代，我想他们必定会成功，这方灵秀的风土已经历太多浮沉，理应在新的篇章里一切顺利。
▲ 圣玛利亚大教堂，奥什
Cahors的主要葡萄品种是马尔贝克，占任意Cahors AC混酿酒的70%以上——事实上这里才是这个随后在阿根廷名扬天下的品种的真正发源地。除马尔贝克外，也有梅乐和丹那的种植。传统黑酒单宁强劲，冲击力强，必征服饮者唇齿。现在则风格更为广泛，根据葡萄园所处的位置——相对肥沃的河谷底部或者斜坡上的贫瘠土壤或者高地上——各不相同。
▲ 马尔贝克
Chambert是卡奥地区最大的有机和生物动力的酒庄，有10个世纪的历史。园子里养着找松露的黑猪，拥有看透世事的深邃眼神。
65公顷的葡萄园全部种植在300米高的阳光充裕的山坡上，植株稀疏，产量控制极其严格，仅3000L/Ha。虽然传承深厚，但很注重新技术的应用，比如机器筛选，以及以航拍图片判断植株成熟度。
它的Grand Vin系列，马尔贝克深色紧凑，强势霸道，但口中渐次打开的花果香、矿物、泥土、雪松、蘑菇生生带出繁复的优雅。并非一路生猛到底，而是暴力与优雅并存，这样值得细细琢磨的体验。
Triguedina酒庄更有意思些。Baldés夫人本是勃艮第人，谈起自己法国总统府的侍酒师老公和两个孩子满脸幸福。Baldés先生则是本地人，是一个总有新点子和新想法的精力旺盛的酒业家族第七代掌门人.
▲ Triguedina100年的老藤
他是当地第一个做桃红气泡的，还在传统基础上发明出了改良版黑酒：采收之后用加热炉加热葡萄，之后把烘干水分的葡萄与新鲜的一起发酵。这样做出来的酒风味更浓郁，酒精感带出果香和厚重强劲酒体，却依然能保持着很好的平衡。
▲ 女主人，以及酒标同款表现加热葡萄场景的雕花玻璃窗
第三站：Armagnac
雅文邑（Armagnac）白兰地号称最古老的“生命之水”。产区位于法国西南的加斯科涅（Gascony），比利牛斯山脚下的阿杜尔河和（Adour）和加龙河(Garonne)之间，面积仅2000公顷。跟距它不远的干邑白兰地相比，产量要小的多，市场推广也不如干邑努力，所以在欧洲以外的地方，名气和干邑无法相比。
热尔省的西部，大片葡萄园环绕一座古堡，就是从文艺复兴时期便开始酿造雅文邑的Castarède了。古堡墙壁斑驳，坚固依旧，是英法百年战争的见证。
▲ 酒庄古堡
Castarède在新任酿酒师Olivier的推动下正在全面的向有机转变。用来酿造雅文邑的几种主要的葡萄在这里主要都有用到：Ugni Blanc（白玉霓），La Folle Blanche（白福儿），Le Baco（巴科），Le Colombard（鸽笼白）。橡木桶用的是工厂位置离Castarède不远的一个小牌子，酒在新桶里陈置6-12个月后，才转到旧桶里。
在这里我们垂直品鉴了Armagnac的VS、VSOP、XO、以及1988、1982、1978、1968、1962五个年份。雅文邑浓郁的果干香气，饱满酒体，质朴又不乏细腻的口感，不错的集中度，表现完美。
