法国夏布利产区葡萄酒,Climats探秘之旅

文:陆江| 葡萄酒在线

 

近年来,勃艮第(Bourgogne)精品葡萄酒在国内市场逐渐受到欢迎,有越来越多的消费者对勃艮第产区,包括夏布利(Chablis)子产区在内的的葡萄酒,兴趣逐渐增加。

2018年10月31日下午,勃艮第葡萄酒行业协会(BIVB)在北京三里屯洲际酒店,举办了【夏布利葡萄酒:Climats探秘】主题品鉴会,通过对六个Climats的新近年份以及一款特级园的品鉴,来加深现场的消费者、媒体和其他行业人士对夏布利葡萄酒的了解。

这次品鉴会在上海、北京和广州同时进行,主持这三场品鉴会的讲师也都是勃艮第产区官方认证的讲师。

 

作为受邀参加的媒体人员,我个人对夏布利葡萄酒还是很感兴趣,独特的产区个性,鲜明的风土表达,没有红葡萄酒,只有霞多丽(Chardonnay)酿造的白葡萄酒。虽说夏布利干白经典搭配是生蚝,其实在中餐里,不少偏清淡菜食可以选用夏布利葡萄酒来搭配。

从活动现场介绍来看,这次品鉴研讨会也是是勃艮第葡萄酒行业协会/BIVB推广夏布利/Chablis葡萄酒整体计划的一部分。

 

Tips:

什么是Climat?
Climat是典型的勃艮第产区术语。它指的是,已被证明的,长久以来有葡萄种植的lieu-dit。这个名称来源于希腊语词KLIMA和拉丁语词CLIMA。
Climat是经过明确界定精确划分的地块、拥有独特的地理条件和气候条件、人的劳动赋予其独特和价值、通过勃艮第法定品种体现出来特点的土壤地块,由此形成了世界闻名的丰富多彩的个性化葡萄园。勃艮第共有几千个Climat  Climats被认为是勃艮第/Bourgogne葡萄园的DNA,被评定为 联合国教科文组织/UNESCO世界文化遗产

什么是lieu-dit?

lieu-dit指的是其名称具有地形或历史特殊性的一块土地。很久以来,Climat和lieu-dit这两个术语都被混淆。其实两者是存在一些区别的:同一Climat当中可能有几个lieu-dit,或者是一个Climat只占某个lieu-dit的一部分等等。

 

品鉴会前半部分,照例是夏布利产区的概况介绍,为了便于读者了解夏布利产区,我把夏布利产区简要介绍内容也一起整理发布出来:

– 夏布利位于勃艮第北部,约占勃艮第20%的产量,68%出口。 已有千年的历史传承。

 

夏布利土壤类型:

形成于启莫里阶/Kimméridgien(距今约一亿五千万年)时期的石灰质土壤,那个时期夏布利/Chablis被一片高温的浅海所覆盖。 土壤中含有叫做 Exogyra virgula 的小牡蛎化石

 

– 唯一的葡萄品种:霞多丽/Chardonnay。

 

– 半大陆性气候,春天需要和霜冻对抗。

 

夏布利/Chablis,法定产区分为:

村庄级/Village和村庄级一级园/Village Premier Cru : 

小夏布利/Petit Chablis

夏布利/Chablis和夏布利一级园/Chablis Premier Cru

 

特级园/Grand Cru :

夏布利特级园/Chablis Grand Cru

 

夏布利的47个*Climats

 

夏布利葡萄园共有47个可以在葡萄酒包装上标明的Climat,其中夏布利一级园包含40个,夏布利特级园包含7个。夏布利特级园的Climat全部位于塞寒河/Serein的右岸。而夏布利一级园的Climat则分布于河的两岸,24个位于左岸,16个位于右岸。

夏布利一级园共40个Climats,其中17个主要或代表性Climats,12个Climats代表了夏布利一级园/Chablis Premier Cru产量的75%。

比较有名的:

Mont de Milieu, Montée de Tonnerre, Fourchaume, Vaillons, Montmains, Côte de Léchet, Beauroy, Vaucoupin等。

 

Tips: 

什么是代表性Climat ?

举个例子:右岸夏布利一级园Fourchaum:

一位生产者在Climat  L’Homme Mort拥有一个地块,他可以将他的产品命名为夏布利一级园/Chablis Premier Cru L’Homme Mort,也可以命名为夏布利一级园/Chablis Premier Cru Fourchaume,因为Climat L’Homme Mort 是主要(或代表性)Climat  Fourchaume的一个分支。

 

 

接下来是品鉴阶段,记录了一些品酒词(by 陆江):

1.Chablis Premier Cru, Les Lys, 2016, Domaine William Fèvre

富士苹果,橘子,白桃,果味为主,中等酒体,矿物感,集中,轻盈柔滑,酸度中强,回味长。

Les Lys是左岸的代表性Climats:Vaillons的分支Climat,位于交错的山坡上,面向东/东南方。这片葡萄园开阔通风,早晨阳光。葡萄缓慢成熟。表层土壤是黏性较高的黏土,由于朝向原因,土壤的升温较慢,为葡萄酒保留了新鲜度和精致感。葡萄园下层土壤为夏布利典型的kimméridgien泥灰岩。2016是春季风暴导致低产年。

 

2.Chablis Premier Cru, Vaucoupin, 2016, Domaine Louis Robin

果味清新,菠萝,热带水果,桃杏,熟柑橘,饱满偏大的结构,细致集中,中强酸度,回味中长,回味微苦感。

Vaucoupin是右岸climat,朝向南方和西方,为较热的风土,葡萄有很好的成熟度。产量较低。土壤是Kimméridgien泥灰岩层,它们位于较浅层。2016是春季风暴导致低产年。

 

3.Chablis Premier Cru, Fourchaume, 2016, Lamblin et fils

富士苹果,矿物,重酒体,饱满圆润,活跃,清新,酸度强,口中感觉均衡适饮,回味长

右岸代表性Climat Fourchaume包括这些Climats:Vaulorent, Côte de Fontenay, Vaupulent, L’Homme Mort,朝向西方/西南方,阳光充沛,是一个早熟型*Climats。土壤基本由褐色粘土和少量石块组成,Fourchaume土层很深,排水和供水良好。2016是春季风暴导致低产年。

 

4.Chablis Premier Cru, Montmains, 2014, Domaine des Malandes

苹果皮,熟桔,矿物,果味主导,重酒体,饱满圆润,清爽,集中,高酸,回味中长。

左岸代表性Climat Montmains包括Climats:Butteaux和 Forêts。这个Climats面向东南方和东北方,风量充足,早晨阳光。通常比别处冷,导致总是晚收,这是它独特的风格。坡度比相邻的Vaillons或Côte de Léchet要缓。表层黏土有时为褐色或淡红色,通常不深,含有Kimméridgien泥灰岩。2014年春季炎热,夏季阴雨,秋季干热。

 

5.Chablis Premier Cru, Montmains, 2014, Domaine Jean-Paul et Benoît Droin

富士苹果,柚子,矿物,果味清新,饱满集中,庞大,有结构感,高酸和酒体有点剥离,有待时间整合,青柠在口,回味长。

Climat与第四款相同。

 

6.Chablis Premier Cru, Vaulorent, 2014, Domaine Jean-Paul et Benoît Droin

富士苹果,果味为主,矿物,微微黄油和烤坚果气息,高酸贯穿,需要陈年来整合,中重酒体,回味长,微涩。集中度不如上一款。

右岸代表性Climat Fourchaume包含这片Climat Vaulorent详见第三款酒。第5和第6同一个生产商,入口很明显有类似风格。

 

7.Chablis Grand Cru, Preuses, 2015, La Chablisienne

烤坚果,黄油,柚子,熟桔,重酒体,饱满活跃,集中,入口一丝香草,酸度强,有些中规中矩,回味长。期待陈年后的发展。

这个Climat Preuses 占据了Serein河流和夏布利山谷。朝向南方和西南方,有利于夏季的傍晚照射到更多的阳光,除了坡度较大地势较低的区域。Les Preuses以褐色石灰质黏土为主,Kimméridgien泥灰岩深度适中,在80cm左右。2015年温暖适量降雨的春季,干热夏季,所幸8月有点降雨,9月冰雹,晴好,早熟。

 

平时很难得能集中对比品鉴夏布利的Climats,不错的经历,也增加了对夏布利的了解。

最后特别提一下,夏布利官方中文网站已开通:  www.chablis.中国

【Burgundy Discovery】Chablis,On the Way of Aging勃艮第专题三:逝去的年华–沙布利

 【Burgundy Discovery】Chablis ,On the Way of Aging

勃艮第专题三:逝去的年华–沙布利

陈微然 Sylvia CHEN

语已多,情未了。沙布利,时隔快半年,我又来到了这片土地。

小山坡上,起伏的特级园里,葡萄藤用尽全力扎根在这古老的土壤之中。

用一个小时走下所有的特级园,默默念着这些带着神奇魔力的名字

Les Clos, Blanchots, Vaudesir, Grenouilles, Bougros, Preuses, Valmur……

我发现自己对这片葡园的情,一直没有变过。

爱酒的人们,总会想知道,在酒标上那一串90,80,70,甚至更远的年份背后,潜藏着怎样的玉液琼浆。她是韶华易逝还是风华正茂,总要在橡木塞“啪”的一声被抽离瓶口之后才能知晓。这次来沙布利便是要经历一次年份酒的洗礼。从19922008,时间跨度将近二十年之久。

喝年份酒从来都是一场赌注,再经验丰富的酒评人也没有办法保证老酒“好喝”。这好喝的定义很主观,那要酒的状态的味道,是你所期待的样子。每一瓶老酒都是潘多拉的魔盒,永远也不知道他会带给你怎样的惊喜,亦或是怎样的失落。

喝老酒其实并不在乎味道几何,更多的那是一种经历。如我经历61Barolo强硬的风骨,79Vosne Romanee美人的迟暮,85Meursault似水的柔情,89Laveau St Jacques 酸度的复苏。

 

就像在一两小时内,体味电影主人公的一世匆匆。想象这酒在10年,20年,30年甚至更长的时间之中,在瓶中的成长和进化。而酒则毫无保留的将他这几十年的光阴展现在你的面前,我们就这样以一个旁观者的角度,体味这逝去的年华。

 

Jean Marc Brocard Vielles Vignes

2008: 有些艰难的年份,5月底大雨,6月开花季湿冷,天气阴晴不定,9月大风。

酒以坚果,矿物的味道为主,充满了矿物质带来的咸鲜味。酒体有些散,集中度不强,酸度略刺激,后段空。

2006: 极端的小产量年份,从4月到7月一直忽冷忽热,8,9月阳光充足。

香气略收敛,全无08年的矿物气息,以甜美的白桃味为主。感觉是个白白的小胖子,有点散漫,酸度有点弱,口中的香气散的也快。

2005:大风,缺少阳光,采收前阴冷。据说917日以后天气转好。

香气很特别,有点像安徽臭鲑鱼。虽然口中的风味更集中,但是却在余韵中出现了明显的苦味。

20034月冰雹,8月开始升温,干燥炽热。葡萄成熟极快,是个非常考验酿酒师的年份。

虽说是个非常炎热的年份,但是香气当中并没有太多的成熟果香。香气出乎意料的很复杂,带着些矿物感,含着点白胡椒,坚果的味道,点缀着些菠萝的清香。入口感觉带有奶油的质感,酸度并不逊色,整个的平衡感做的也好,还带着很长的余韵。

200021世纪的好年份,让酒农们比较从容的一年,气候干燥和煦。采收期间却也偶有大雨。

更多的花香以及白桃的味道,集中度比前几款都好,酸甜平衡也很中规中矩。回味中带着坚果的馨香,让人很满足。

1996:花期遇寒气,落花落果,果实僵化的问题层出不穷。整年缺水,葡萄藤结出的都是些小粒葡萄。

风格大变,以蜂蜜,白桃,新鲜的杏肉为主的香气,一些隐匿的蘑菇味给这款酒增添了些老酒的气质。酸度非常棒,坚挺通透,口中香气集中度很出色,不过后段的苦味有点恼人。

1995:花期阴冷,小雨不断。阳光充足,葡萄早熟。通常酒精度高,但不太平衡。

香气封闭,能感觉到藏在杯中的花香和果香,却无奈一墙之隔无法一睹芳泽。酸度非常不平衡,有些刺口。余韵中倒是充满了矿物的味道。

1992:与其他勃艮第产区不同,1992年是沙布利难得的好年份。冬天温和干燥,阳光充足,少雨。

浓浓的枇杷和矿物的味道,虽然是几只酒中最老的一款,但是绝对的老当益壮。口中充满表现力,带着蜂蜜和杏干的味道,口中的矿物感幽幽持续,回味无穷。

沙布利酒节(二)霞多丽的狂欢


陈微然 Sylvia Chen

 

“姑娘,告诉我你最喜欢哪里的白葡萄酒?”我在酒展上遇到的一位酒农这样问我

“沙布利啊,肯定是沙布利啊!”

他轻轻地哼了一声说“沙布利?那是巴黎小妞才喝的玩意儿”

相比国内的高认知度,沙布利葡萄酒在法国似乎不那么讨好,来法国四个月,我见到的法国人一听到沙布利葡萄酒大多都是皱皱眉头或者摇摇头说“我可真不喜欢她”

然而对于我来说,这块几乎仅种植霞多丽葡萄的田地出产着我最为挚爱的白葡萄酒。于是,在10月的第三个周末,我前往沙布利酒节,准备亲临一场霞多丽的狂欢。

穿上最厚的衣服,准备好一天的行囊,驱车两个小时来到了位于第戎西北方向的沙布利(Chablis)小城。本以为更加靠北边的沙布利比第戎还要冷一些,却未曾想沙布利,用温暖和阳光迎接了前来朝圣的我。

沙布利是个很小的村庄,甚至没有直达的火车经过。去沙布利要在先乘火车到奥塞尔(Auxerre),然后换乘公共汽车。村庄的葡萄酒旅游做的非常好,每家酒庄的品鉴室都有指示牌引导,7个特级园(Blanchot,Bougrot,Les Clos, Grenouilles, Les Preuses, Valmur, Vaudésirs)也距离小村中心只有5,6分钟。你可以花上一天的时间拜访酒庄,徒步探访特级园,最后还可以选择在让· 马克布罗卡尔(Jean Marc Brocard)酒庄的下属酒店住下。

难得见到法国人这么勤快,早早的搭起白色的棚子,开始为酒节准备。进去一瞧,几乎沙布利产区有名的大小酒厂都来参展了。不过,比酒更吸引人的是那从老远就能闻道的阵阵食物的香气。循着味道,没走几步就看到了烧烤的摊子,一排排油滋滋的Andouillette 香肠,典型的沙布利村传统美食。它是将牛肚和猪大肠灌制在肠衣里,制作而成。经过炭火烤制,外焦里嫩,可口多汁。满足口舌之欲后,感觉略微有点腻人,看到沙布利的大合作社沙布利人(La chablisienne) 正热情的招待,于是走去打算寻得一杯酸度刚好解油腻的沙布利。La chablisienne, Chateau Grenouilles 2008。有点奢侈,选了他家的头牌,特级园Grenouilles。丰富的矿物气息夹杂着贝类的鲜味,让我有点后悔没拿它来搭配海鲜。不过口中酸度圆润活跃,不尖锐,解油腻倒是刚刚好。雅致的沙布利和乡村美食的配搭,这次倒不如让住在海边的富家小姐和乡下穷小子为爱结婚吧。

看到沙布利的大厂William Fevre(音译:威廉-菲舞鹤)也在其中,也凑过去想要试试。只不过可能名声太过响亮,围在周边的人特别的多,酒厂代表也是爱答不理的。试了他家2009年的特级园Bourgro,真是个不怎么美好的经历。酒杯中飘满了酸奶的味道,酸度也太高,口中感受到的风味也不饱满。

无意中瞥见Pascal Bouchard(音译:帕斯卡尔· 布沙)的儿子Romain,过去打了个招呼试了试他接手之后的Domaine de la Grande Chaume,一个3.38公顷的葡萄园。酒庄从07年开始向有机转变,2010年是第一个认证的有机年份,整个酒标也有相应的变化。试了2010年的一级园Vaillons,柑橘和矿物的气息浓郁,酒体尤其饱满,较好的酸度之中有极其丰富的果香作为支撑,余韵悠长。在众多瘦弱,干瘪,酸度还相当凸现的沙布利当中,这款Romain家的有机沙布利脱颖而出。可能是10个月的酒渣陈酿(Sur Lie)造就了这饱满的酒体,后来我在沙布利的特级园里晒着太阳,看着遒劲的老藤,一连喝了很多杯。

Jean-Paul et Benoit Droin(音译:让· 保罗本诺杜鲁安 )就在Romain Bouchard摊位的旁边,虽然不太起眼,不过 Droin(杜鲁安)家族14代的兢兢业业,快400年的酿酒历史让酒庄闻名遐迩。Benoit本人和一个酒庄的忠实老客户代表酒庄向大家推介自家的酒品,两个人非常的淳朴,我们聊的很开心,也尝了很多优质的沙布利。2010年普通的村庄级就已经很好喝,清爽的果香简单直接,酸度无需陈年就已很顺滑。一级园Vaillons后端的口中风味的支撑和矿物的气息堪称完美,一段时间过后竟然还有回甘。一级园Montmains相对比较含蓄,但口中风味的集中度很高,还有持之以恒的美秒酸度。借用BBR勃艮第买手Jasper Morris MW的话说“她虚无,飘渺,灵动”。一级园Mont de milieu相对来说白花和桃子的味道比较突出。他说2010年只是个普通的年份,六月花期很不顺,开花后连续的降雨,大雾又让这些葡萄受了不少苦。这让我更加期待他家在好年份当中的表现,可惜的是酒庄的产量并没有很大,多数的葡萄酒在每年新酒发布之后的两三个月里面都销售告罄。他说大概一周以后,他2010年的酒也要卖完了。

简短的休息过后,我开始认真品尝他家的两个特级园Vaudesir和Valmur。Vaudesir相对比较阴柔,花香和桃子的味道占主导而Valmur就相对阳刚有力,酒体丰满口中风味的集中。临近午时,村民们摆出了一盘盘多汁的生蚝和鲜美的大虾。说来惭愧,虽然最喜欢沙布丽,但却怎么也吃不惯生蚝。虽然这生蚝看起来肉欲十足,但只要一想到把一个活生生的东西直接吞进肚里,浑身都不舒服。还好有这鲜香的大虾,肉质滑嫩甘甜,挤上点柠檬汁,更是沙布丽的绝配。

 

 

 

 

 

 

沙布利酒节(一) 与Long Depaquit酒庄的亲密接触

Sylvia Chen 陈微然

穿上最厚的衣服,准备好一天的行囊,驱车两个小时来到了位于第戎西北方向的沙布利(Chablis)小城。本以为更加靠北边的沙布利比第戎还要冷一些,却未曾想沙布利,这个出产让我最心驰神往的白葡萄酒的地方,用温暖和阳光迎接了前来朝圣的我。

沙布利是个很小的村庄,甚至没有直达的火车经过。去沙布利要在先乘火车到奥塞尔(Auxerre),然后换乘公共汽车。村庄的葡萄酒旅游做的非常好,每家酒庄的品鉴室都有指示牌引导,7个特级园也距离小村中心只有5,6分钟。你可以花上一天的时间拜访酒庄,徒步探访特级园,最后还可以选择在Jean Marc Brocard酒庄的下属酒店住下。

我们本是为沙布利酒节而来,却在途中幸运的接受到了Domaine Long Depaquit(朗德巴吉酒庄)的邀请。这个在特级园Vaudésirs当中有一片2.35公顷独占田的酒庄现在由勃艮第实力集团Albert Bichot (阿尔贝特 毕肖)所有。偌大的城堡在小村的中心显得气派十足。

我本以为这只是酒庄的接待和展示区,但接待我们的夫人告诉我,城堡里面全是酿酒的设备。无法想象,庄园的葡萄酒就是在这样的城堡中酿造陈年最终装瓶成为一件伟大的艺术品。

Domaine Long-Depaquit, chablis 2008

传统的柠檬,柑橘类气息,矿物的味道还没有太发展出来,并不招摇。中度酒体,口感顺滑,酸度还略有些尖锐。不过拥有相当不错的回味。酸度柔化之后应该是具有一定实力的基本款。

Les Vaillons, 1er cru 2008

浓郁的奶酪味,在口中有坚果和少许矿物的气息,奶油般顺滑饱满的质感。更加柔和充沛的酸度,因为平衡感很好,所以并不觉得酸度很高。余韵相对优雅,柔弱。

公认的沙布利左岸(这里指Le Serein河)实力一级酒园,是优雅经典沙布利的代表。地图的左边是vaillons, les vaillons包括Beugnons, Chatains, Epinottes, Les Lys, Mélinots, Roncieres 和 Sécher这几个酒园,也就是左边红五角星的那片区域都可以被标注为les vaillons,同时也可以标注上述任何一个单一葡萄园的名号。

下面品尝的一款来自Vaucoupin, 在沙布利的右岸。有着非常好的陡峭地势和朝南的走向。

les Vaucopins, 2008

不知为什么,这款有些芦笋的味道还呈现少许奶酪的气息。在口中风味充沛,蜂蜜和柑橘的味道充满口腔。一如既往的柔顺,酒体略微偏重,酸度活跃。

La Moutonne 2008

主角登场了,这片独占田位于特级葡萄园Vaudésirs当中,常常被人们冠以第八块特级葡萄园的称号。1868年被Dr Guyot也就是发明了居约剪枝法的居约博士称为沙布利最好的葡萄酒之一。这片独占田在1972年全部归属于毕肖家族所有。并且在数年的谈判之后,毕肖家族可以在葡萄酒上标注la moutonne Grand Cru 而不需再以Vaudésirs为葡萄酒的产区命名。

矿物和干奶酪的气息,夹杂着少许青苹果的味道,优雅微妙。口中感受到娇好的酸度,并不尖锐。只是酸度的持续性不强,后端也缺少些风味的支撑,结束时还感到有些单宁似的收敛感,酸度有点咬口,略有失望。

而后分别尝了2007年的Blanchot和les clos。Blanchot是稳定的高水平表现,矿物和葡萄柚的香气交织,酒体中轻,口中感受到更多的果香。非常好的平衡感,奶油般的质地。还是酸度的持续性略弱,余韵有些微弱。Les clos是比较让人失望,作为公认的实力最强的特级园,它做到了新鲜爽脆的酸度,和相对复杂的香气,不过酸度在余韵当中的收敛感很恼人,还是跟La moutonne 后段一样,酸度咬口另舌面干涩。或许是刚开瓶没有醒酒的缘故?

虽然long depaquit的几个特级葡萄园有些不尽如人意,不过之后在沙布利酒节上发现的实力酒款弥补了当天的遗憾。