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万欧兰荐酒之最值得出手的名庄（十）

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文：王智慧 | 葡萄酒在线

万欧兰荐酒&带你认名庄系列又来啦！以后还陆续会有更多期，请期待~

要为你推荐的都是我们历届俱乐部活动或者趣味拍卖中曾经出现过的酒款，我们喝过之后认为这个性价比太赞了，或者确实能列入“死前必喝xx款”的list里的酒，十分有必要与你分享一下的。

Clos Vougeot Domaine d’Eugenie
———拉图和Gucci老板的勃艮第特级园

酒庄：Domaine d’Eugenie
产地：Clos Vougeot
年份：2011
国际均价：$313
李志延：93

2006年Francois Pinault买下了Domaine d’Eugenie。Francois Pinault是谁呢？常年稳坐法国富豪榜前五的亿万富翁，国际奢侈品集团开云（PPR）的老板，轻松榨干妹子每一分积蓄的Gucci和YSL都是他的，波尔多五大酒庄里的拉图庄也是他的（如今Domaine d’Eugenie由 FredericEngerer，拉图的管理者直接管理）。然后2006年这个有呼风唤雨之能的大富豪瞄上了Domaine d’Eugenie，那时候酒庄还叫Domaine Rene Engel，Francois Pinault把名字改成“Eugenie”以纪念母亲，可见他对新酒庄的重视和喜爱。

↑↑↑看，就是这个土豪，Francois Pinault

至于Domaine d’Eugenie的前身Domaine Rene Engel，也不是籍籍无名之辈。创始人ReneEngel做过Dijon大学的教授，还是酒神Henri Jayer的老师，家族第二代在1959年至1971年间担任过Vosne的市长。可惜家族第三代于2005年因病辞世后，酒庄后继无人，才由拉图接手。当然入了豪门也不是立刻一帆风顺的，毕竟波尔多和勃艮第互相嫌弃的历史已久，手法和历史完全不同的波尔多怎样来管理一个名庄勃艮第？会不会就此失去自己的性格和灵魂跟风市场？经受了时间的考验之后，酒迷们欣慰的看到，新团队还是顶住了质疑，怀抱着敬畏自然的谦卑之心酿酒，无论是自身的品质还是声誉都往上又攀爬了一个台阶。

我们知道Clos de Vougeot的整体品质其实是有点良莠不齐的，但Domained’Eugenie的这一片绝对能够跻身品质最优之列。 Domaine d’Eugenie的葡萄园总计6.51ha，其中在Clos de Vougeot Grand Cru的葡萄园面积为1.36ha，位置在特级园的上坡段处——Rene Engel上世纪二十年代购于另一个勃艮第的老牌家族，一直以来都是酒庄的旗舰款。

自2007年起，Closde Vougeot采用一半葡萄去梗，一半留梗的方式酿造，既带来更有力的单宁更坚实的结构，也没有失去它圆润芳香的特质。2011年不是个理想的年份，葡萄采收前感染严重，然而严格筛选和及时采收保证了葡萄的品质，红色水果，比如樱桃香气缠绵口腔舌尖，坚实的结构毫无松弛感，结实平衡，口感浓郁，滑如丝缎，走大气优雅路线，气场两米八，堪称Vougeot黑皮诺的模范生。

Chambertin, Clos de Bèze，Pierre Damoy
———生于理想年份的香贝天先生
酒庄：Pierre Damoy
产地：Clos de Bèze
年份：2012
国际均价：$302
Antonio Galloni：95-97
Wine Spectator： 94

外国葡萄酒最讨厌的地方，就是名字长的头晕，那些个单词不认识我我也不认识它。不怕，来，我们拆开来看。

Chambertin，大名鼎鼎的香贝天，坊间传说拿破仑最爱的酒，传奇勃艮第葡萄田。

Clos de Beze，以香贝天北边一圈修士建起的围墙为界，围墙内的葡萄田称为Clos de Bèze特级田，而南边部分则属于Chambertin特级田。Clos de Bèze出产的葡萄酒，可以标签为名气更响的邻居Le Chambertin，但Le Chambertin 却不能标Clos de Bèze。当然Clos de Bèze自身也不弱，现在酒商大多以Clos de Bèze自己的名义装瓶就是了。相比Le Chambertin，Clos de Bèze的所有权更集中些，我们今天要介绍的Pierre Damoy就拥有差不多35%的Clos de Bèze的面积，是这片特级园的最大所有者。

最后来看Pierre Damoy。已知一瓶酒来自Clos de Bèze，有个好出身还不够，还要看它出自哪个厂。创立于上世纪30年代的Pierre Damoy是Clos de Bèze的最大地主，也是当之无愧的香贝田名厂，大部分葡萄园都位于这片产区，有香贝天先生的美誉。2012年虽然夏季雨水偏多了些，但完美的八月和九月带来了健康状况无可挑剔的葡萄，对于勃艮第来说是值得关注的年份。我们这款2012年份的Clos de Bèze，甜蜜飞扬的红色果香隐含着稳重的气质，单宁细腻如织轻袭舌面，整体强劲充满活力，变化繁复，美如夏花。

Greenock Creek Shiraz Roennfeldt Road
————拿帕克满分到手软的澳洲膜拜
酒庄：Greenock Creek Wines
产地：Barossa
年份：2002
国际均价：$409
Robert Parker：100

Greenock Creek Wines是位于南澳巴罗萨，Seppeltsfield 和Greenock之间的小生产商，创立于1978年。以浓郁果香和结实骨架而著称，自创立以来一直由一对夫妇俩所有。酒庄虽小但从不购买葡萄，所有酿酒所使用的葡萄都是自己亲手所种，是小而精的典范。其中Roennfeldt Road是酒庄最小的一块葡萄园，园内栽种着产量非常低的80年老藤，每英亩不过1吨的产量。

这款Roennfeldt Road， 1995、1996、 1998以及2002年份都拿过Robert Parker的满分。也难怪酒庄迅速蹿红起来，以至在2016年跻身于Winesearcher澳洲最贵葡萄酒前十的榜单（温故而知新，可以为师矣：九月澳洲最贵葡萄酒排行榜），已然成为澳洲顶级酒的代表之一。我们这次力推的2002年也是帕克的满分年份哦。

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The Glamor of time: Vertical tasting of Chambertin Grand Cru【活动总结】追忆似水年华：香贝天特级园垂直品鉴

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The Glamor of time: Vertical tasting of Chambertin Grand Cru

【活动总结】追忆似水年华：香贝天特级园垂直品鉴

陈微然 Weiran CHEN

爱酒的人们，总会想知道，在酒标上那一串90,80,70，甚至更远的年份背后，潜藏着怎样的玉液琼浆。她是韶华已逝还是风华正茂，总要在橡木塞“啪”的一声被抽离瓶口之后才能知晓。喝年份酒从来都是一场赌注，每一瓶老酒都是潘多拉的魔盒，永远也不知道他会带给你怎样的惊喜，或是怎样的失落。

Chambertin adrien belland

万欧兰葡萄酒俱乐部在周日将为北京的酒友带来一次年份酒的洗礼。采用同一个酒庄，同一片特级田，让各位会员体会这酒在20年，30年甚至更长的时间之中，在瓶中的成长和进化。这是一次非常难得的勃艮第特级园老酒垂直品鉴，绝版酒庄，拍卖级别的老酒已是非常少见。 Adrien Belland酒庄在2009年挂牌出售（附酒庄介绍）。12公顷的田产分别被Eric Rousseau, Jean-Nicolas Méo （Méo Camuzet）以及Domaine des croix买下。酒庄0.4公顷的Chambertin被Domaine Armand Rousseau收入麾下。今天喝的就是这绝版的Chambertin。

Chambertin香贝天特级园产出的葡萄酒由于受拿破仑的亲睐，被称为“王者之酒”（尽管拿破仑喜爱它的方式是兑水来喝）也让英国诗人Hilaire Belloc 写下了这样的诗句：“我忘了这地方的名字，我也不记得身边的姑娘姓甚名谁，我只记得那天喝的酒叫香贝天。” 1874年，Gevrey村最早将村中名园Chambertin加入村名，展开了赤裸裸的“傍大款式”营销，足见当时香贝天特级园的地位。

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活动选用了82，83，85，89四个年份，事先没有给学员们介绍年份的资料，希望大家不受影响，自己体会。没想到大家对各个年份的特质还是挺敏感。82的酒体分散，83的酒色清淡，85的实力不凡和89的强大骨架都在各位学员的品酒交流当中有所体现。

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1982 皮革，李子干和少许山楂的味道，还有少许甜香料味。入口酸度较高，有一点不太平衡，单宁不太强壮，酒体偏散。 尽管在波尔多是个传奇年份，在勃艮第1982绝不是那个神奇数字。1982年的夏天过于炎热，葡萄产量较大，风味不集中。没有温控设备的酒庄很难降下发酵的温度，对他们来说，这可是个相当困难的年份。成酒并不是集中饱满，力量型的勃艮第，偏优雅柔弱。

1983是个非常有争议的年份，Vosne Romanee 以及Chambolle Musigny 受大冰雹影响，损失1/3 。花青素不稳定，葡萄酒很快褪色。Hubert de montille将所有的出产都在1.5L大瓶中装瓶 很吸引人的香气，玫瑰，红果，酸樱桃，檀香木,酸度极高，单宁还有少许，有力度但是没有骨架，回甘。杯底香气有非常明显的红茶茶叶香。

1985 勃艮第80年代的优秀年份之一，一月份气温达到零下30度，平地上的村级葡园非常容易受冻害影响，导致葡萄藤死亡。春季的寒冷天气导致葡萄树花期延后，然而，夏天的风平浪静使得采收正常进行。采收期间风平浪静，没有多余的雨水，所以没有霉菌的影响。但8月中Aloxe Corton大降冰雹，出产严重受损。WS评价这是一个奇怪的年份，许多红葡萄酒在他们的第五个年头表现极佳，但是10年后老去，但是不少优秀的出产反而还未到试饮期。 皮革少许，肉汤，红果，山楂，蘑菇，香气迸发，很清新，香料。入口很顺，单宁更为强劲，酸度活跃，但更加柔和。回味很复杂，很长。各种香气交织。

1989年的5月大降冰雹，6月至9月保持炎热干燥，葡萄成熟度很高，生长期也未受干扰。8月的部分降雨使葡萄树免受干旱的困扰，是个适合陈年的好年份。年景偏爱比较“重口味”的产区，Pommard 的出产比Volnay 出色， Gevrey, Vosne 的出产比Chambolle的好。 非常芬芳馥郁，干玫瑰，肉汤，蘑菇，枣汤，各种香气不断迸发，让人忍不住多闻几次才入口。入口酒体很强壮，单宁有力有骨架，是四款当中最强的一个。

还记得两年前在勃艮第做同样酒庄的垂直品鉴，被酒里的皮鞋味儿坏了兴致。还记得那时的1989酒体分散，酸度失衡，却没想到两年后的1989年份成功逆袭。我们常说勃艮第葡萄酒好酒是按瓶算，只有一瓶好酒，没有一款好酒，这话真不假。喜爱勃艮第是一场华丽丽的旅行，单程机票，没有归路。然而每次喝到一款状态极好甚至在巅峰期的老酒，心中的那份喜悦就像旅行中发现了未知的风景，无可比拟。

 

在勃艮第的自说自话I：哪来的皮鞋味儿？！

Posted on by Weiran CHEN

在勃艮第的自说自话I：哪来的皮鞋味儿？！

 陈微然 Sylvia CHEN

最近勃艮第大雨，每天见不到太阳心情真不好，于是想着办个酒会，说不准酒友们的热情能打破这整日的阴霾。这次喝的是Chambertin特级园垂直，1976,1982,1985,1988,1989年份。英国诗人Hilaire Belloc 曾经写道：“我忘了这地方的名字，我也不记得身边的姑娘姓甚名谁，我只记得那天喝的酒叫香贝天。”  （I forget the name of the place, I forget the name of the girl, but the wine was…Chambertin）

 

出于好奇，我选了一个勃艮第的绝版酒庄Belland Adrien，酒庄在2009年挂牌出售（附酒庄介绍）。12公顷的田产分别被Eric Rousseau, Jean-Nicolas Méo （Méo Camuzet）以及Domaine des croix买下。酒庄0.4公顷的Chambertin被Domaine Armand Rousseau收入麾下。今天喝的就是这绝版的Chambertin。

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1976： 入杯香气特别诱人，完全没有老态，还是以山楂，李子干的感觉为主，香气特别开放。放置一阵很莫名的散发出了一种皮革和油的味道，和果香分离好像是存在于不同的空间。入口感觉特别清爽，酸度很跳跃，单宁依然还有些力度，整个的结构还是非常好，很平衡。让人有些不悦的是，入口以后，那股皮革的味道又出现了，而且还特别明显，就像是谁的大皮鞋掉进了发酵罐一样。酒精在入口后略有灼热感，有人不喜欢，我倒是觉得这给酒增添了几分力度。有人觉得苦，我觉着其实都是这大皮鞋味儿闹的。

 

1982： 尽管在波尔多是个传奇年份，在勃艮第1982绝不是那个神奇数字。1982年的夏天过于炎热，葡萄产量较大，风味不集中。没有温控设备的酒庄很难降下发酵的温度，对他们来说，这可是个相当困难的年份。成酒并不是集中饱满，力量型的勃艮第，偏优雅柔弱。看着年份报告，祈祷着这酒可千万别死掉。结果出人意料，香气非常集中，除了李子干的味道之外，还出了草莓酱和花香，当然还有这个鬼魂一般偶尔闪现的皮革味儿。入口酸度略有些高，不过相对上一款酸度的平和，这款更打动人心，单宁也还圆润带着点不服老的力度。这款酒入口的皮鞋味儿少了些，但是一样让人反感。

 

1985： 勃艮第80年代的优秀年份之一，一月份气温达到零下30度，平地上的村级葡园非常容易受冻害影响，导致葡萄藤死亡。春季的寒冷天气导致葡萄树花期延后，然而，夏天的风平浪静使得采收正常进行。采收期间风平浪静，没有多余的雨水，所以没有霉菌的影响。但8月中Aloxe Corton大降冰雹，出产严重受损。WS评价这是一个奇怪的年份，许多红葡萄酒在他们的第五个年头表现极佳，但是10年后老去，但是不少优秀的出产反而还未到试饮期。这酒像烟花，绽放时绚烂，可是消失的迅速，不留痕迹。香气非常开放，草莓黑樱桃加上少许花香配合，很讨喜。入口时感觉非常强壮，集中度很高，还是有些皮革味儿，但已经是正常老年份应有的皮革味道，不是那个令人生厌的大皮鞋味儿。酸度充沛活跃，不过分，单宁的结构感特别好，还很顺口。入口期间非常平衡，就是后段特别空，让人觉得有点遗憾。

 

1988： 同样也是80年代的优秀年份之一，被Jasper Morris评述为85年的完整版。这一年的勃艮第无比太平，没有霜冻，没有冰雹也没有霉菌。5月和6月初的大雨干扰了花期，6月至8月这个关键时期炎热干燥，采收期间也尽是好天气。皮诺的表现比霞多丽要好。红葡萄酒需要一定陈年予以柔化。这酒香气实在是诱人，让我想把脸埋进酒杯，贪婪的吸走每一分香气。大吉岭红茶，乌梅干还有浓浓的黑巧克力味，没有前面几个年份的花枝招展，但是多了几分集中和浓郁。喝到88年，我们终于挥别了莫名其妙的皮鞋味儿。酸度很高，单宁仍旧有力只是略带干涩，余韵当中的果香和黑巧克力味特别讨喜。放几年酸度和单宁能再略微柔化，肯定会平衡，更好喝。

 

1989：89年的5月大降冰雹，6月至9月保持炎热干燥，葡萄成熟度很高，生长期也未受干扰。8月的部分降雨使葡萄树免受干旱的困扰，是个适合陈年的好年份。1989这款Chambertin完全在走下坡路，酒一倒进杯里颜色就不太对，棕色特别明显。按道理说不应该，连76年都是宝石红偏棕。不过酒还真没氧化，烟熏和蘑菇的味道为主，不是很开放，入口更是单宁刺口，酸度失衡，89年Gevrey村的一级园都比他表现好。

 

在这勃艮第，一切皆有可能。差年份做出顶级酒，好年份做出劣质酒，这些都不是空谈。我觉得任何想要统一或者总结勃艮第的人都很勇敢。这几个年份，媒体评价的好坏跟我们实际品尝的结果不太一样。89公认是好年份，做出的酒如今完全在走下坡路，82公认的大差年却顺口圆润。总会有惊喜，总会出人意料，这便是难搞的勃艮第酒了！其实，决定一款勃艮第酒口感的变量有很多个，酒庄，葡萄田，酿酒师和年份，这么看来，其实年份只是影响口感的一个小变量罢了。

 

酒庄介绍：

Domaine Belland Adrien是位于Santenay的酒庄。Remington Norman 在其著作The Great Domaines of Burgundy中写道：“Belland的酒庄无疑是勃艮第尚未发掘的明珠，别错过，他绝对是勃艮第的顶级酒庄之一。 ”

酒庄的田产分布广泛，从Santenay一直到Gevrey Chambertin。在Corton地区更是拥有三片极好的特级园，Clos de la Vigne au Saint, Greves 以及Perrieres，树龄均在40年以上。 1996年Belland Adrien正式退休，将掌管酒庄的任务交给了儿子Jean Claude Adrien，当然，对应于勃艮第的酒农来说，老一辈即使是退休了也不会完全离开他热爱的葡萄园。从这个年份开始，父子二人开始不对葡萄酒进行最终过滤，转做更丰满，单宁略温和的葡萄酒。每天三次泵取淋汁，特级园采用50%新桶，18个月陈年。好好的酒庄，也不知道为什么就给卖了。