勃艮第专题之一：沉睡的Grand Cru
陈微然 Sylvia CHEN
6月初，大多数酒庄忙碌于田间的劳作，小农作坊式的酒庄几乎没有闲下来的人手接待访客。我很惊异于Bruno Clair酒庄的迅速回复，才知道庄主Bruno先生负责葡萄园，他的老友Philippe Brun负责酿酒，如今酿酒的工作接近尾声，所以Philippe老先生十分闲在的跟我聊了一上午。
不愿再赘述酒庄的历史，网络上已有太多。简而言之就是Bruno Clair的祖父Joseph当年推动整个产区更换阿里高特（Aligoté）和佳美(Gamay)两个葡萄品种，转为种植黑皮诺(Pinot Noir)和霞多丽(Chardonnay)两个高贵的葡萄品种，并且为了应对当时惨淡的红葡萄酒销售，首创了马桑内（Marsannay）产区的桃红葡萄酒。23公顷酒园，24块田来自24个不同的法定产区，在Bruno Clair品酒，注定是一场“拉锯战”。
早就听说他家的三支白葡萄酒，不过因为很多白葡萄酿制的会比红葡萄酒酒体还要丰满，所以先红再白是勃艮第的老规矩了。三款村级的马桑内红各有特色，Vaudenelles最好接近，地块位于坡顶，白色的泥灰为主，成酒充满酸樱桃和香料的味道，酸度不错。 Longeroies在三者中最优雅，最完整的一款。单宁细致不过酸度适中，后段烟熏和红色果实的味道明显，回味有甜感。 90年左右的老藤，的确会赋予葡萄酒更和谐丰富的口感。名字很有趣的Les Grasses Tête（大脑袋），名字源于雨后粘土结成的厚片，像土地里冒出来的大脑袋。Les Grasses Tête像他的名字一样，是三款里面最厚重的，浓郁的李子味不过入口很清新，倒没有过分沉重，不过单宁更明显。
印象最深刻的是他家哲维瑞·香贝天（Gevery Chambertin）村子的一级园和特级园，广受好评的Cazetier这块田一直都有不错的出品，Philippe Leclerc, Bruno Clair和Dupont-Tisserandot的Cazetier都是其中的佼佼者。可惜的是桶边试饮2010年份还很封闭，只有坚挺的单宁让人浮光掠影般的体味一番。Clos St Jacques 公认的Chambertin村最优质的一级田，桶边试饮的2010中，那草莓和花朵的甜香在杯中绽放，酸度恰到好处，持久绵长，酒体的集中度让我在心里连连叫绝。Bonne Mare更是花枝招展，太直接明显的乌梅味，带着丁香花蕾，香草的气息。入口香气四溢，李子，大枣的味道伴随着诱人的酸度倾泻而来。
在酒窖里上上下下来回了几趟，尝酒似乎也有点累了。Philippe 先生可能也看出来了，就说：“来，咱们换个口味”。他拿出了身后09年大区级的勃艮第白葡萄酒，我预计着漂浮不定的轻酒体再带点年轻气盛的酸度。一口喝下去倒是让我大吃一惊，说不上有多好，不过丰满的酒体，白桃，热带水果的味道在口中悠然飘荡，回味中还带点甜感。价格只要5欧左右，显而易见全部沽清。接下来是Marsanny的村级白葡萄酒，80%霞多丽配上20%白皮诺。比起上一款酒体更轻盈，酸度也更加的活跃，少了些沉闷。我不死心的问他这几款酒是不是一瓶不剩了？眼神里有些抱歉，他说：“全定光啦”。之后便兴奋又带点自豪的跟我说：“嘿，你一会儿试试我做的Morey St Denis白葡萄酒，比这还好，矿物感十足。”我带点戏谑的问他：“老人家，您怎么定义这矿物感啊”他便开始酸度啊，酒体啦云云。我闻了闻自言自语说怎么有股菜花味，把他吓了一跳。后来仔细感觉一下其实是那种白芦笋的味道，带点植物的气息又没到生青。口中的确是矿物感十足，燧石的味道非常明显，还带着川贝蒸梨的味道。后段回味十足。
老爷子似乎是来了精神，桶边试饮之后又随即开了其他年份做垂直品鉴。2009年的Clos St Jacques多了些香料的味道，集中度还是一如既往的精彩，只是总觉得酸度和香气都有些沉闷。到2007年，就只有些烟草的味道，酒完全封闭。2004年的干脆就懒得表现， 幽幽的冒出一丝果香之后，感觉就像是睡着了。与之相反，桶边试饮的2010年Clos de Beze因为封闭，没有给我留下太深的印象。但后来试饮的2007年Clos de Beze倒是完全开放。成熟的小红莓，桑葚，李子，黄桃的香气迸发，辅以集中的酒体，让人特别满足。
我跟他说，要是没有亲自体会过葡萄酒在年份的变化之间从娇艳欲滴到封闭再到绽放的过程，我可能会一直把告诉我这酒还很封闭还需要等的人当骗子了。他宽厚的笑笑说：“葡萄酒绝对是有生命的，他有神经焕发的时候，当然也要休息。”
不禁想起2月在“勃艮第的大日子”(Les Grands Jours de Bourgogne)之中尝到的那些2011年份的葡萄酒，多数状态很不好，或封闭或酿造未完成。我想着如果有影响力十足的葡萄酒记者或评论家尝到封闭，不在状态的葡萄酒会不会就一语定论了。我觉得应该总写上是什么时候品鉴的，酒又处于酿造中的哪一个状态才好。这样至少留有一定评判的空间，就好像一幅艺术作品，在没完成的时候管中窥豹，也许就会和一幅伟大的作品擦肩而过。
勃艮第的葡萄酒里面，最让人期待却也最容易封闭的就是这特级园Grand Cru， 让人又爱又恨。面对这些沉睡的Grand Cru，想寻得一瓶适饮的酒，还真是不容易。有时不如把视角放宽一点，村级酒中也有佼佼者！
