勃艮第专题二：马贡的逆袭（上）

Burgundy Discovery: Amazed by wines from macônnais

陈微然 Sylvia CHEN 

轻薄的酒体，寡淡的味道。我得承认，对于马贡（Macôn）这个产区我可是从来没有好感。

很多当地的酒农因为马贡只有村级和大区级田，所以都是走低价量产的路线。我太难想象会有人守着这片普通的葡萄田，一心要酿出顶级酒来。

也是应了朋友的推荐，找到了这家隐匿于山林间的酒庄– Domaine Bongran.

酿酒师Jean Thévenet是个声音浑厚，略有些害羞的中年人。他一边和我聊着，一边给我倒上了酒。那是一款 2007 年村庄级别的马贡（Macôn）葡萄酒。把酒杯轻轻擎在手中，已香气四溢。橘子，青柠和矿物的清香，饱满而浓烈，在口中丰满馥郁，清新的柚子和白桃的香气持续许久。明显的甜感配以活跃的酸度，你能想想张生偶遇崔莺莺时的惊叹，汉成帝初见赵飞燕时的迷情么？

这酒经过20个月的酒精发酵，2个冬天的陈酿后进行装瓶，而后还要经过2-3年的瓶中陈年才会开始出售。听到20个月的酒精发酵我有些吃惊，通常发酵的时间都在几周左右。20个月的酒精发酵有很大风险，酒被氧化或是发酵停止都非常有可能。他采用14,5度左右低温发酵，并且精选自生酵母当中能够支撑长时间发酵的品种。不论你心中当前有多大疑虑，他的确做出了令人赞叹的并且没有任何缺陷的马贡白葡萄酒。

而后我们垂直试饮了2003-2005年的Viré-clessé。2005年款香气像是奔腾而出，熟桃，枇杷，蜂蜜的味道层出不穷。但是口中却相对轻柔，少了些丰腴，多了些清新。2004年整个酒的感觉完全转变，香气比之前的一款复杂许多，坚果，燧石的味道还夹带着些芒果干和山竹的香气，口中更加圆润，酒体也丰满许多。到炎热的2003年，酒的香气明显变得柔弱，口中的香气飘散着感觉有些着急。似是之前的成熟曼妙的女子一下变得青涩害羞起来。

这馥郁的香气和丰满的酒体完全来自于高度成熟的葡萄果实。他们采收这早熟的霞多丽葡萄却都在九月底到十月初，等待着葡萄完全成熟的过程但中，留下的葡萄虽说却也所剩不多。

高潮出现在品饮的最后，两款名声在外的半贵腐和全贵腐酒，让我体验了来自马贡产区的液体黄金。

1999年Cuvée levroutée 其中有25%-30%的贵腐葡萄，充满了热带水果的味道，虽然入口感觉酒体饱满，但甜感较之前几款并不明显，酸度也相对柔和，整体看来还是款轻飘优雅的酒。

Levrouté是目前产区在议的一个官方命名，专给酒精度大于产区法定标准，并且酒中有残糖的葡萄酒设立。因为酿酒的葡萄会相对迟收，葡萄皮的颜色处于粉紫色（白葡萄品种），当地把这颜色描述为“小兔的嫩粉色”由此有了这个命名。

最后一款2000年的贵腐葡萄酒尤其珍贵，在Domaine Bongran的马贡田中，仅有个别年份能够获得足够的贵腐葡萄，所以只在94,95,00和01年有所出产。这价格自然也较苏玳或者西南地区的贵腐高出许多。香气以杏干，果脯和熟苹果的味道为主，非常宜人。口中的也是同上款一样，很中庸。甜度不腻人，酸度柔和却也并不活跃突显。只是对于口味的略重我来说，这酒有些太过优雅。

这默默无闻的马贡产区，竟有如此专注的酒庄。尝完所有的酒，我心中一阵感动，但问的问题略微有些尖锐，我说你觉不觉得不公平，别人都有个特级园Grand Cru，或者一级园1er Cru，你却守着这只有村庄和大区级葡萄田的马贡产区。庄主很淡然，他说夜丘和博纳丘的酒农们一出生便有这样好的葡萄园可以酿酒，而生在我们这片风土之中，我们要更费心，更劳神的对待这些葡萄，才能酿出让自己满意的酒。

他说他需要花很多时间去解释，为什么一瓶马贡产区的葡萄酒要经过总共快6年的陈酿才会出售，而同样的莫尔索(Meursault)却隔年就能享受到。一个来自不知名小产区的葡萄酒庄，为什么要做这些不按常理出牌的事。但他觉得人总要有自己坚持的东西，要做出一款好酒，时间也是一味添加剂，经过时间的沉淀，酒中的各种元素良好整合之后，才能给人们最全面的表现。如今的消费者再也没有耐心等待一瓶酒达到最巅峰最适饮的年岁，只有酒农们付出更多的时间和精力，库存的资金，才能让消费者喝到适饮的酒。

想想看，如果你积蓄已久终于下定决定花几千大洋买下一瓶心仪已久的佳酿。可开瓶之后香气封闭，口中表现平平，和你一起分享的酒友晃着杯子，大呼可惜，这酒开早了，过几年肯定会有更成熟的风韵。

可对于付了真金白银的你来说，恐怕早已没了这浪漫的想法。