【Burgundy Discovery】Chablis ，On the Way of Aging

勃艮第专题三：逝去的年华–沙布利

陈微然 Sylvia CHEN

语已多，情未了。沙布利，时隔快半年，我又来到了这片土地。

小山坡上，起伏的特级园里，葡萄藤用尽全力扎根在这古老的土壤之中。

用一个小时走下所有的特级园，默默念着这些带着神奇魔力的名字

Les Clos, Blanchots, Vaudesir, Grenouilles, Bougros, Preuses, Valmur……

我发现自己对这片葡园的情，一直没有变过。

爱酒的人们，总会想知道，在酒标上那一串90,80,70，甚至更远的年份背后，潜藏着怎样的玉液琼浆。她是韶华易逝还是风华正茂，总要在橡木塞“啪”的一声被抽离瓶口之后才能知晓。这次来沙布利便是要经历一次年份酒的洗礼。从1992到2008，时间跨度将近二十年之久。

喝年份酒从来都是一场赌注，再经验丰富的酒评人也没有办法保证老酒“好喝”。这好喝的定义很主观，那要酒的状态的味道，是你所期待的样子。每一瓶老酒都是潘多拉的魔盒，永远也不知道他会带给你怎样的惊喜，亦或是怎样的失落。

喝老酒其实并不在乎味道几何，更多的那是一种经历。如我经历61年Barolo强硬的风骨，79年Vosne Romanee美人的迟暮，85年Meursault似水的柔情,89年Laveau St Jacques 酸度的复苏。

 

就像在一两小时内，体味电影主人公的一世匆匆。想象这酒在10年，20年，30年甚至更长的时间之中，在瓶中的成长和进化。而酒则毫无保留的将他这几十年的光阴展现在你的面前，我们就这样以一个旁观者的角度，体味这逝去的年华。

 

Jean Marc Brocard Vielles Vignes

2008： 有些艰难的年份，5月底大雨，6月开花季湿冷，天气阴晴不定，9月大风。

酒以坚果，矿物的味道为主，充满了矿物质带来的咸鲜味。酒体有些散，集中度不强，酸度略刺激，后段空。

2006： 极端的小产量年份，从4月到7月一直忽冷忽热，8,9月阳光充足。

香气略收敛，全无08年的矿物气息，以甜美的白桃味为主。感觉是个白白的小胖子，有点散漫，酸度有点弱，口中的香气散的也快。

2005：大风，缺少阳光，采收前阴冷。据说9月17日以后天气转好。

香气很特别，有点像安徽臭鲑鱼。虽然口中的风味更集中，但是却在余韵中出现了明显的苦味。

2003：4月冰雹，8月开始升温，干燥炽热。葡萄成熟极快，是个非常考验酿酒师的年份。

虽说是个非常炎热的年份，但是香气当中并没有太多的成熟果香。香气出乎意料的很复杂，带着些矿物感，含着点白胡椒，坚果的味道，点缀着些菠萝的清香。入口感觉带有奶油的质感，酸度并不逊色，整个的平衡感做的也好，还带着很长的余韵。

2000：21世纪的好年份，让酒农们比较从容的一年，气候干燥和煦。采收期间却也偶有大雨。

更多的花香以及白桃的味道，集中度比前几款都好，酸甜平衡也很中规中矩。回味中带着坚果的馨香，让人很满足。

1996：花期遇寒气，落花落果，果实僵化的问题层出不穷。整年缺水，葡萄藤结出的都是些小粒葡萄。

风格大变，以蜂蜜，白桃，新鲜的杏肉为主的香气，一些隐匿的蘑菇味给这款酒增添了些老酒的气质。酸度非常棒，坚挺通透，口中香气集中度很出色，不过后段的苦味有点恼人。

1995：花期阴冷，小雨不断。阳光充足，葡萄早熟。通常酒精度高，但不太平衡。

香气封闭，能感觉到藏在杯中的花香和果香，却无奈一墙之隔无法一睹芳泽。酸度非常不平衡，有些刺口。余韵中倒是充满了矿物的味道。

1992：与其他勃艮第产区不同，1992年是沙布利难得的好年份。冬天温和干燥，阳光充足，少雨。

浓浓的枇杷和矿物的味道，虽然是几只酒中最老的一款，但是绝对的老当益壮。口中充满表现力，带着蜂蜜和杏干的味道，口中的矿物感幽幽持续，回味无穷。